2021 Fiesta ja alkava ruoste

[maaco]

Eikös se maali kuplinut eli on ruostunut puhki.
Puhkiruostumattomuustakuuko ei siis fordilla toimikaan?

Omien kokemuksien perusteella fordilla ei mikään takuu kata yhtään mitään

[Taunusautomaatti]

Raastupaan vaan jos on puhki niin on puhki.

[JiiHoo]

mikä on hyvä ruosteenestokäsittely maalin alle?

Kaikenlaista on tullut kokeiltua mutta yks parhaista on ei näkyviin paikkoihin ollut kotelosuoja ML ja siihen päälle massa. Ja sitten tarvittaessa maalia jos vähän näkyvä pinta.

Ruoste pois mekaanisesti hiomalla ja forforihapolla tai ruostemuuntimella ja sitten päälle paksu kerros 2K-epoksimaalia (sellainen kahdesta komponentista sekoitettava). Epoksi on sen verran tiivistä, että happi ei pääse peltiin. Päälle sitten auton väriä ja lakkaa. Kyllä muuten pysyy ruoste poissa tämän jälkeen!

Jos laiskottaa eikä halua käyttää paljon aikaa, ruosteisiin ja likaisiin kohtiin voi laittaa Dinitrol ML:ää ja sen kuivuttua Dinitrolin mustaa alustamassaa. Tarkastus ja uusintakäsittely kerran vuodessa.

[duckworth]

mikä on hyvä ruosteenestokäsittely maalin alle?

Kaikenlaista on tullut kokeiltua mutta yks parhaista on ei näkyviin paikkoihin ollut kotelosuoja ML ja siihen päälle massa. Ja sitten tarvittaessa maalia jos vähän näkyvä pinta.

Ruoste pois mekaanisesti hiomalla ja forforihapolla tai ruostemuuntimella ja sitten päälle paksu kerros 2K-epoksimaalia (sellainen kahdesta komponentista sekoitettava). Epoksi on sen verran tiivistä, että happi ei pääse peltiin. Päälle sitten auton väriä ja lakkaa. Kyllä muuten pysyy ruoste poissa tämän jälkeen!

Suosittelen edelleen epoksin ja värimassan+lakan väliin 2k hiontaväriä, koska on mukavampi työstää ku mitä epoksi. Siinä oot oikeessa että epoksi on hyvä korroosiosuoja, jos alle vaan ei jää yhtään ruostetta.

[Taunusautomaatti]

se onkin temppu se ettei jää yhtään ruostetta....jos on jo vähän kuoppaantunut niin on tosi vaikea saada jokainen ruosteen siemen pois...

[duckworth]

se onkin temppu se ettei jää yhtään ruostetta....jos on jo vähän kuoppaantunut niin on tosi vaikea saada jokainen ruosteen siemen pois...

No ehkä tonkin takia moni ammattilainenkaa ei pysty antamaan takuuta vanhan auton ruostekorjauksille...

Toki saahan sille korjaukselle peliaikaa kun hionnan/hiekkapuhalluksen jälkeen ymmärtää neutralisoida ruosteen huokoset vaikkapa Annitrolilla tai aiempien postausten ruosteenmuuntimilla tms. Kylmätosiasia lienee, että varmin tapa pitkäkestoselle korjaukselle olisi uusia peltiä, mutta harvoin sitä viitsii pintaruosteen takia alkaa leikata ja hitsata. Ei sen puoleen mä oon hitsannu ihan hyvällä menestyksellä harrasteauton ovet joissa molemmissa reikä, joten omalla kohdalla ei sekään ongelma, oon vaan kokenu helpommaksi käyttöautoissa poistaa/neutralisoida ruosteen, tehdä pohjat ja ruiskulla sitten maalit niskaan. Maalaminen on ihan mukavaa puuhaa kun vaan ruiskunsäädöt kohdallaan

[Taunusautomaatti]

ja sitten kun hitsataan niin takapuolen ruosteensuojaus on mennyttä....jos sitä on ollutkaan...ja ruostuminen vaan kiihtyy...

Kyllä se kotiasentajille on monesti helpoin tapa antaa lisävuosia on irtoruosteet pois mahd pian ja päälle ML ja siihen maalattava kiveniskumassa ja sitten maalia jos tarvis.
Montaa eri ruosteen poistotapaa ja muunninta kokeilleena, ei viitti enää.
Kerran vuodessa tilanteen tsekkaus ja korjaus. Jos kaiken ruosteen saa aidosti pois niin sitten pohjamaali ja maali+lakka mutta jos ei niin sitten ML kautta. Pintapelleistä yleensä saa kaiken pois mutta lokarien kaaret ja alustan osat ei.

[duckworth]

On taas sen verta mehukas aihe, että pilkotaan vähän paloiksi väittämii

ja sitten kun hitsataan niin takapuolen ruosteensuojaus on mennyttä....jos sitä on ollutkaan...ja ruostuminen vaan kiihtyy...

Hitsaamalla vaihdettu uusi pelti ei kiihdytä ruostumista, mutta se edellyttää että ruostesuojaus sisäpuolelle esim. helmakotelossa tehdään kunnolla. Tuo väittämä johtuu enempi siitä että jengi käyttää vääriä kemikaaleja vääriin tarkotuksiin auton koria korjatessa. Sisäpuolellehan kannatais ennen hitsausta suihkasti sinkkipsrayta joka kestää hitsauksen tai käyttää korjauspalana sähkösinkittyä peltiä. Kun hitsausket on tehty niin sitten tietysti kotelonsuoja-aine sinne minne se kuuluuki laittaa eli kotelon sisään.

Kyllä se kotiasentajille on monesti helpoin tapa antaa lisävuosia on irtoruosteet pois mahd pian ja päälle ML ja siihen maalattava kiveniskumassa ja sitten maalia jos tarvis.

Periaatteessa oon nähny autoja joissa näkyvätk paikat vedetty mustalla alustamassalla, mutta auton korista puhuttaessa ainaki mulla se estetiikkaki vähän sanelee, jopa käyttöautossa, että miten niitä pintoja lähdetään käsitteleen. Eli kyllä mulla se "massaraja" kulkee helman alaosassa. Sen yläpuolelle ei mitään suti-suti-maaleja, vaan siistit pohjatyöt ja 2k tavarana epoksit, hinkkavärit, värimassat ja lakat.

Kerran vuodessa tilanteen tsekkaus ja korjaus. Jos kaiken ruosteen saa aidosti pois niin sitten pohjamaali ja maali+lakka mutta jos ei niin sitten ML kautta. Pintapelleistä yleensä saa kaiken pois mutta lokarien kaaret ja alustan osat ei.

Ruosteen saa pois minkä saa, ja kuten todettua Annitrolilla neutralisoidaan syävältä ne huokoset. Jos joudut kerran vuoteen korjaamaan jo työstetyn alueen niin sitten jotaki on menny ehkä pieleen...?


Tuli vähän pitkä postaus, voisin kyllä kirjottaa pidemmänki, mut mun sivustolla on niin paljon juttua näistä etten ala sieltä kopsaamaan tähän kaikkee enää uudelleen. Mut rakettitiedettä ei korinkorjaus oo, vaikka toisaalta siitä ei kannata ottaa mutkia suoraksi eli kyllä jokasella aineella, maalit, puhdistusaineet/rasvan poisto, ruostesuojaus, kiveniskusuojaus jne, on ihan perusteltu tarkotus että kokonaisuus lopultaa onnaa.

PS. Puhtaasti maalamiseen metallihohtoväreillä liittyen, joka oli alkuperäinen pointtiki, ne on hiton tarkkoja mitä niiden alle pistetään. Eli sen "pohjamaalin" tarttee olla tasanen ja yhdenmukanen. Pelkkää epoksiaki vois käyttää mut on pirun tympee hioo, ja siks siihen ois hyvä vetää se hinkkaväri erikseen että välttyy laikuilta ym. v-mäisiltä jutuilta tietyssä valossa, varsinki vaaleet sävyt kyllä tuo esiin ne mokailut just värimassan epämääräsinä taittoina, kun taas tummat värit tuo esiin pohjatöiden kämmäykset koska peilaa enemmän lakan kautta, kuten raput kittauksissa tms.

[Taunusautomaatti]

Kun ruostuminen on riittävän pitkällä ei mitkään kuluttaja aineet enää tahdo auttaa....fosforihappo tarpeeksi väkevänä voisi auttaa.
Viimeksi tuossa ollut koekaniinina fusion jossa ovien alareunat oli todella ruosteessa...ei mitään järkeä alkaa liottelemaan hapoilla yms....tersharjalaikalla irtonaiset pois
ml ja massa+maali on pitänyt ruosteet kurissa jo 4v. Jossei tiedä mitä maalin alla on ei huomaa mitään.
Tommoseen 1k eur käyttikseen ei mitään isoja maalausurakoita monilla hienoilla aineilla tehdä....se on paaliin jossei normi keinot tepsi.

Harrasteautoihin kannattaa käyttää aikaa ja rahaa.

[duckworth]

Tavallaan tiedän ton kustannusteknisen pointin käyttöauton kohdalla, mutten oikein ymmärrä, koska just omaan rottelon ostin 250e maalit (sis. epoksin, fillerin, värimassan ja lakan) ja päälle vielä muut oheis tarvikkeet. Onhan se kallista, mutta maksaahan se kytkinremppakin tai jakopää, ja jengi tekee niitä vaikka millasiin ruoskiin Mä ainaki tykkään käyttiksissäki pitää ulkokuoren siistinä vaikka se vähän maalauttaaki

EDIT:
https://www.borehammer.net/omegab2_prokkis6.htm

Ihan vaan esimerkkinä

[Taunusautomaatti]

Joo ei 250e ole paha mutta silloin sulla on jo yhden pajan tarpeisiin työkaluja ko homman tekoon....
ne kun ostelee niin on enempi kuin 1k eur auton arvo.
Tosin niillä voi sitten hoidella muitakin vastaavia.

[JiiHoo]

Ruosteen mekaaninen poisto + ruostemuunnin tai happokäsittely pinnalle ja siihen oikea 2K-epoksimaali niin eipä ole parempaa mitä itse voi värkätä ruosteisiin kohtiin. Tämä siis, jos ei halua joka vuosi korjata ruosteläiskiä uudelleen. Mitkään kilikalimaalit eivät kestä aikaa läheskään niin hyvin kuin oikea itse sekoitettava 2K-epoksi.

Tietysti epoksin päälle voi sitten laittaa auton väriä ja lakkaa.

Epoksi ei kuivu haihtumisen kautta vaan kemiallisen reaktion kautta. Epoksin kuivuessa siitä ei haihdu kaasuja niin kuin muista maaleista vaan epoksi muodostaa hermeettisen pinnan. Tästä syystä epoksia käytetään mm. elektroniikan suojaamiseen kosteudelta.

Muihin maaleihin on pakko jäädä kaasun mentäviä reikiä, koska muuten nämä maalit eivät voisi kovettua. Näitä samoja reikiä pitkin sitten ilman happi pääsee peltiin ja ruostuminen voi alkaa. Talomaaleissa hengittävästä maalista on hyötyä, autoissa ei.

[duckworth]

Ruosteen mekaaninen poisto + ruostemuunnin tai happokäsittely pinnalle ja siihen oikea 2K-epoksimaali niin eipä ole parempaa mitä itse voi värkätä ruosteisiin kohtiin. Tämä siis, jos ei halua joka vuosi korjata ruosteläiskiä uudelleen. Mitkään kilikalimaalit eivät kestä aikaa läheskään niin hyvin kuin oikea itse sekoitettava 2K-epoksi.

Tietysti epoksin päälle voi sitten laittaa auton väriä ja lakkaa.

Epoksi ei kuivu haihtumisen kautta vaan kemiallisen reaktion kautta. Epoksin kuivuessa siitä ei haihdu kaasuja niin kuin muista maaleista vaan epoksi muodostaa hermeettisen pinnan. Tästä syystä epoksia käytetään mm. elektroniikan suojaamiseen kosteudelta.

Muihin maaleihin on pakko jäädä kaasun mentäviä reikiä, koska muuten nämä maalit eivät voisi kovettua. Näitä samoja reikiä pitkin sitten ilman happi pääsee peltiin ja ruostuminen voi alkaa. Talomaaleissa hengittävästä maalista on hyötyä, autoissa ei.

Tässä yritetään taas tuoda kaikki 2-kompenettiset epoksit samaan purkkiin, vaikka niitäkin on montaa eri sorttia.

Maalaus on vähän sellanen juttu, josta kaikkee ei välttämättä opi pelkästään teoriassa ja kemiaa ymmärtämällä, vaikka niillläkin tietysti on oma roolinsa.