Männänrenkaiden vaihto

[Mk1escos]

0.45-0.6v about niin ollaan lähellä 14.6-14.8 nurkilla yli tuon niin rikkaalla ja alle niin laihalla.

[Fiestalla]

Potilaasta sen verran, että ostin kaksi katsastusta väliin jätetyn "tarpeettoman" Focus C-Maxin. Seissyt katoksessa vajaa kolme vuotta. Siirtolupien kanssa ajoin sen pelipaikoille ja mootorin vikavalo syttyi siinä ajaessa sen 90km. Kierroksilla en havainnut sinistä savua silloin. No katsastuksessa HC 120/100, en tiedä onko tuo paljon vai vähän yli. Sitten vaan nettiä selaamaan.. ja kokeilin tuota liuotusta kaatamalla mäntien päälle irroitusainetta reilusti. Vajaa kolme vuorokautta muhi ja sitten öljynvaihto ja käyntiin. Koneen lämmetessä seutua alkoi peittämään sankka sininen savu kierroksilla. Eli liotin kai ne jaskat sieltä männärenkaitten urista pois ja nyt on tilanne huonompi kuin alussa.

Kun ottaa öljyntäyttökorkin pois, niin aikamoinen puhurihan sieltä käy. Ahtaan näköinen on C-Maxin konehuone, mutta kai ne hihat on käärittävä..

Mitä irrotusainetta käytit?

[Fiestalla]

0.45-0.6v about niin ollaan lähellä 14.6-14.8 nurkilla yli tuon niin rikkaalla ja alle niin laihalla.

Ensimmäinen ja jälkimmäinen anturi antanevat erilaisia arvoja?

[adjo]

Liottelin Liqui Moly MoS2 Rust Solventilla. Mutta myöhemmin vielä dieselillä. Kyllä se nyt vaikuttaa siltä, että horo mikä horo. Dieselin läpivalumisesta voi senkin päätellä. 1 ja 4 siis tyhjeni parissa tunnissa. Kolmonen muutamia tunteja ja kakkonen valui tyhjäksi aika tasan vuorokaudessa. Ja ainetta siis 0,5 desiä pytyissä. Katsoin noita ostohetkellä olleita tulppia, kun heti siihen uudet vaihdoin. Ne vanhat tulpat kyllä vahvistaa tuon valumistestin, sillä 2 niistä mustia ja öljyisiä, yksi vähän puhtaampi ja yksi sellainen kuin autossa kuuluu olla..

Huudatan ja kuormitan huomenna konttorille mennessä lisää, mutta vahva epäilys päästöjen läpimenemisen suhteen. Eli männänrenkaita tilaukseen.
Tää oli sen verran halpa auto, ettei voinut jättää ostamatta. Varsinkin kun auto on uuden veroinen sisältä. Kyllä tähän nyt voi muutamia satasia vielä laittaa, kun toiseksi käyttöautoksi tulee.

[Mk1escos]

0.45-0.6v about niin ollaan lähellä 14.6-14.8 nurkilla yli tuon niin rikkaalla ja alle niin laihalla.

Ensimmäinen ja jälkimmäinen anturi antanevat erilaisia arvoja?

Niin joo ennen kattia olevan anturin arvo kiinnostaa, katin jälkeen on aivan sama mitä näyttää moottorin käynnin kannalta. Kertoo vain katin kunnosta.

[adjo]

Ennen kattia kierroksilla 0,68V ja katin jälkeen 0,72V. 14.6-14.8 arvoa vastaavaa en löydä, mistä siinä on kyse?
Tilasin puuhastelutarvikkeita, niin sillähän tästä selvitään. Sitä vaan aina toivoo pääsevänsä vähällä. Toki nyt on helppo samalla se kattikin pestä kun rengastaa.

[Taunusautomaatti]

Menikö läpi päästöistä?

[adjo]

En käyttänyt, kun takajousien vaihto siirtyikin ensi viikolle.. eli taas uutta siirtolappua sitten hakemaan.

[Mk1escos]

Uus tarvikekatti alle ja leimalle menee päästöistä aika varmaan läpi. Sit katti hyllyyn ja ajaa seuraavaan leimaan taas.

[yritäedes]

Ennen kattia kierroksilla 0,68V ja katin jälkeen 0,72V. 14.6-14.8 arvoa vastaavaa en löydä, mistä siinä on kyse?
Tilasin puuhastelutarvikkeita, niin sillähän tästä selvitään. Sitä vaan aina toivoo pääsevänsä vähällä. Toki nyt on helppo samalla se kattikin pestä kun rengastaa.

14,7 on bensiinin palamisen stoikiometrinen suhde, eli 14,7 kg ilmaa per 1 kg bensiiniä. Tuolla suhteella tapahtuu optimaalinen palaminen ilman palamatonta bensiiniä tai jäännöshappea. Ja sitä siis tavoitellaan seoksen säädöllä.

Ennen kattia sijaitsevan "kapeakaista" lambda-anturin jännite vaihtelee, "seilaa" jatkuvasti alueella noin 0.1V-0.9V.
Ja ruiskutus samoin - tapahtuu jatkuva säätö optimaalinen palaminen tavoitteena. Jos siis anturi antaa vakiojännitettä tai sen jännite vaihtelee hitaasti, vielä lämmettyään, esim. minuutin käynnin jälkeen, on anturi yleensä viallinen.

Jolloin seos on pahasti pielessä, ja usein kierroksilla auto puskee kitkerää käryä.

[adjo]

En ala katin vaihdolla kikkailemaan, kun tarkoitus on tuolla kuitenkin ajella. Kuten aiemmin sanoin, niin ainahan sitä toivoo pääsevänsä vähällä. Mutta käytän koneen auki ja laitan uudet renkaat, sillähän tuosta öljynsyönnistä pääsee. Ja jos auton myykin jossain vaiheessa eteenpäin, niin on parempi mieli kaikilla kun asiat on kunnossa.

[Mk1escos]

Joudut sä sen katin siihen joka tapauksessa laittamaan.
Ihan hyvä idea laittaa kunnolla, toi nyt oli vinkiksi jos haluaa äkkiä leiman siihen. Uudella katilla menee läpi vaikka hieman jo moottori olisi väsynyt.

[adjo]

Millä systeemillä olette lukinneet moottorin kampiakselin hihnapyörää irroitettaessa? Vauhtipyörän puolelta en löydä muuta keinoa kuin ottaa startti pois. Ei yhtään kiinnostaisi ylimääräiset irroitukset enää tässä vaiheessa.. eli 1,8 duratec Focus C-Max.

[duckworth]

Millä systeemillä olette lukinneet moottorin kampiakselin hihnapyörää irroitettaessa? Vauhtipyörän puolelta en löydä muuta keinoa kuin ottaa startti pois. Ei yhtään kiinnostaisi ylimääräiset irroitukset enää tässä vaiheessa.. eli 1,8 duratec Focus C-Max.

Tuohon 1.8:iin ei käy suoriltaan sama vauhtipyöränlukitustyökalu kuin Zetec SE 1.6:een, koska startin pultit tulevat "poikittain" eivätkä kytkinkoppaan päin kuten hihnallisessa pikkulohkossa. Yksi vaihtoehto olisi pitää suoraan hihnapyörästä kiinni kampiakselinpultin löysäyksen ja kiristyksen ajan, tai näin itse tehtiin, kun purettiin ketju. Tietysti jos modaa siihen vauhtipyöränlukitustyökaluun vaikka kulmaraudoista kiinnitykset niin silloin ehkä onnistuisi Durateciinkin? Tosin hihnapyörää on silti pidettävän paikoillaan, koska CPS lukee siitä kammenkulman.

[adjo]

Mualimalla ovat laittaneet 5.vaihteen päälle ja kaveri painaa jarrua paineilmakoneella pulttia irti hakatessa.. kai sitä pitää kokeilla.

[duckworth]

Mualimalla ovat laittaneet 5.vaihteen päälle ja kaveri painaa jarrua koneella irti hakatessa.. kai sitä pitää kokeilla.

Tuota en välttämättä kokeilisi, koska hihnapyörän täytyy olla oikeassa asennossa kampiakseliin nähden, siellä ei ole mitään kiilaa, pelkästään pultti kiristää sen.

Jos pyssyllä avaat, niin silloin pitäisi riittä kun pitää tollasella hihnapyörästä:

https://www.motonet.fi/fi/tuote/804129/ ... itotyokalu

Näin ainakin me tehtiin, toki venykierrepultin avaaminen ja kiriminen pyssyllä on vähän... kyseenalaista, mutta ainakin ajamalla oman tapauksen 1.8 Duratec Mondeo lähti pois hallista

[adjo]

No toki ajoitustappi ja nokka-akseleiden lukituslatta on paikallaan. Mutta pitänee tuollainen työkalu tehdä.

[duckworth]

No toki ajoitustappi ja nokka-akseleiden lukituslatta on paikallaan. Mutta pitänee tuollainen työkalu tehdä.

Sekä tuo tappi että latta ovat nimensämukaisesti tarkoitettu vain ajoittamiseen eivät lukitsemiseen eli niiden ei tule olla paikallaan kun kampiakselin pulttiin tehdään loppukiristys.

[adjo]

Kyllä kai tuohon kiristysvaiheeseen täytyy olla kampiakseli joka tapauksessa lukittu kunnolla. Ei tuolla avaustyökalulla kukaan pidä sitä paikallaan. 100nm plus 90 astetta on aika tiukka pitää.

[adjo]

Youtubessa ainakin Mazda-miehellä tuo meni niin, että löysäsi vetoakselia sen verran, että sai sen paksumman ja pidemmän lukitus/ajoitustapin sarjasta paikalleen. Sitten vaan pulttipyssyllä sitä vasten auki ja kiinni. Ei paljon asteita näyttänyt käyttävän kiristyksessä.. Onko muuten kellään mitään käsitystä tuon 100nm+90astetta kiristyksen lopullisesta momentista? Meinaan, että jos pulttipyssyn spekseissä luvataan 6.3 barilla 310nm vääntöä, että riittääkö?

[Mk3Mondeo]

Youtubessa ainakin Mazda-miehellä tuo meni niin, että löysäsi vetoakselia sen verran, että sai sen paksumman ja pidemmän lukitus/ajoitustapin sarjasta paikalleen. Sitten vaan pulttipyssyllä sitä vasten auki ja kiinni. Ei paljon asteita näyttänyt käyttävän kiristyksessä.. Onko muuten kellään mitään käsitystä tuon 100nm+90astetta kiristyksen lopullisesta momentista? Meinaan, että jos pulttipyssyn spekseissä luvataan 6.3 barilla 310nm vääntöä, että riittääkö?

Ei ole tietoa mutta veikkaus voisi olla jotakin 250Nm luokkaa kun vetoakselin mutterit ovat samaa suuruusluokkaa kierteen halkaisijaltaan.

Olen käyttänyt joskus käytettyä pulttia (niin ei saa tehdä) ja olen vetänyt pulttipyssyllä 90° kulmakiristyksen (niin ei saa missään tapauksessa tehdä). Vaikka momentin jälkeen merkitseekin lopullisen kulmakiristyksen kohdan jolloin sen 90° näkee helposti.

Sellaisen 310Nm pulttipyssyn löytäminen nykyaikana on vaikeaa kun esim. itsellä lyhyt micro-tyyppinen (noin 110mm pitkä) jossa siinäkin on vääntöä 860Nm.
Tuollaisen heikkotehoisen pulttipyssyn momentti, kuten yleensäkin, ilmoitetaan yläkanttiin joten voi olla että jää kiristys jopa vajaaksi.

[adjo]

Ok. Miten sää sen kampiakselin lukitset?

[Mk3Mondeo]

Ok. Miten sää sen kampiakselin lukitset?

En lukitse kulmakiristystä varten. Olen käyttänyt tarvittaessa muuhun autoon tarkoitettua vauhtipyörän lukitustyökalua momentin ajaksi.

Ajoitus kohdalleen ennen pulttipyssyä ja ajoituksen tarkistus uudestaan kiristyksen jälkeen.

[duckworth]

Ok. Miten sää sen kampiakselin lukitset?

En lukitse kulmakiristystä varten. Olen käyttänyt tarvittaessa muuhun autoon tarkoitettua vauhtipyörän lukitustyökalua momentin ajaksi.

Ajoitus kohdalleen ennen pulttipyssyä ja ajoituksen tarkistus uudestaan kiristyksen jälkeen.

No siis ketjukoneesshan on se juju verrattuna saman perheen remmiversioon että nokkapyörät kiritään ekana jonka jälkeen koppa takasin ja alapyörää kirimään ja sen takia täytyy just pitää siitä pyörästä eikä pelkästään vp:n puolelta koska muutoin alakerta pysyy paikallaan ja nokat saattaa liikkua, suck, squeeze, crash and blow

[yritäedes]

Ja eikös tuolla ole myös ne kitkalevyt estämässä pyörähdystä... Oletteko vaihtaneet ne aina uusiin?