Ford-Club Finland

https://www.lasertools.co.uk/Product/55 ... m-for-Ford

Tuossa näkyy , eli sellaiset c-palat pultataan yhteen jotka sitten kohdistavat voiman laakerin ulkokehään. (tein ihan itse vastaavat, toki siinä sorvi on isoksi avuksi)
Eli käytetään puristamiseen sitten prässiä tai tuollaista erkoistyökalua jossa puristus tuotetaan kierretangolla, niin nuo c-palat on oltava jos homma tehdään oikein.
Kuten joku tuossa mainitsikin ei ole hyvä homma painella millään latan paloilla tms. virityksillä jotka osuu vähän johonkin reunaan.
Ei tule pitkäikäinen laakeri siten laitettuna.

se varmaan riippuu pesän ja laakerin tiukkuuksista...eli meneekö paikoilleen 1t voimalla vai alkaako 20t prässikin jo taipumaan ja sitten kovalla paukauksella paikoilleen... noissa on ollut kovasti eroja.

Taunusautomaatti kirjoitti: ↑28 Loka 2021 08:09 se varmaan riippuu pesän ja laakerin tiukkuuksista...eli meneekö paikoilleen 1t voimalla vai alkaako 20t prässikin jo taipumaan ja sitten kovalla paukauksella paikoilleen... noissa on ollut kovasti eroja.

Jos tarvitaan 20t voimia mokoman laakerin asennukseen, on jossakin jotain pahasti pielessä. Laakerivälykset ei ole enää suunnitellun mukaiset tuon jälkeen, joten ei ole uusi laakeri pitkäikäinen. Joko laakeri on vinossa asennuksen alussa, reikä on soikea, sovitteet pahasti äärirajoilla tms. Mittaukset reiälle ja laakerille kannattaisi tehdä, kuten yleensäkin tehdään laakerien asennuksessa.

Varmaan pitäisi mittailla mutta ei varmasti 90% tapauksista mittailla.
Uusi laakeri huulille ja sisään on varmasti käytäntö useimmissa autokorjaamoissa.
Kuten myös teollisuudessa.

Mutta jos painetaan oikeasta kohtaa laakeria niin ei se välysten päälle käy. Pakkohan auton laakerin on kestää tonnien kuorma...muuten se olisi romuma jokaisen töyssyn ja mutkan jälkeen. Esim tiessä oleva monttu johon ajetaan 80kmh aiheuttaa melkoisen voiman.

Taunusautomaatti kirjoitti: ↑28 Loka 2021 10:45
Mutta jos painetaan oikeasta kohtaa laakeria niin ei se välysten päälle käy. Pakkohan auton laakerin on kestää tonnien kuorma...muuten se olisi romuma jokaisen töyssyn ja mutkan jälkeen. Esim tiessä oleva monttu johon ajetaan 80kmh aiheuttaa melkoisen voiman.

Vai niin, mietippä miten käy jos laakeri pakotetaan liian pieneen reikään? Silloin laakerin ulkokooli joutuu väkisin supistumaan ja laakerin välykset pienenevät, riippuen miten pielessä navan reiän muoto- tai mitoitus on. Ja noilla ajonaikaisilla kuormilla ei ole mitään tekemistä asennuksessa tapahtuneisiin virheisiin, jotka särkevät laakerin ennenaikaisesti.

Voihan se noinkin olla.
Korjaamolla eivät tuota kuitenkaan mittaile vaan laittavat laakerin jonka ovat tilanneet siihen reikään ja tarvittavalla voimalla.
Kaikissa prässeissä ei ole edes voimamittareita. 30t prässi on aika tunnoton....
Enkä usko että edes löytyy tarpeeksi tarkkoja mittoja normi korjaamolta, jolla reiän pyöreydet ja mitat mitataan tuhannesosien tarkkuudella.
Monet lisäksi lämmittää laakeraita tai pesiä asennuksessa...metallin ominaisuudet saattaa muuttua...laakeripitimet/tiivistimet ja rasvat tuhotua jo ennen asennusta.
Moni asia voi mennä pieleen.

Ei se laakerin reikä mihinkään kutistu. Pikemminkin suurenee kun sieltä prässätään laakeria ulos ja sisään.
Mutta tuntuu että 90% jättää ne ruosteet ja paskat siihen, etenkin suuaukolle ennen uuden laakerin asennusta.

Ainahan asennus osat reijät, tapit jne täytyy putsata ruosteesta,maalista ja purseista,ei homma muuten onnistu.
Samoin on tiettyjen osien lämmittämiset,jos niissä tiivareita ja rasvaa ei niitä punahehkuun vedetä,yleensä akselit pakkaseen ja päälle menevät osat lämpimään niin homma onnistuu.
Joskus kokeillu että en ole noin tehny niin hankalaa ollu mutta heti kun noudattanu mitä kerrottu homma helpottui huomattavasti!

m0ndeo kirjoitti: ↑28 Loka 2021 15:57 Ei se laakerin reikä mihinkään kutistu. Pikemminkin suurenee kun sieltä prässätään laakeria ulos ja sisään.
Mutta tuntuu että 90% jättää ne ruosteet ja paskat siihen, etenkin suuaukolle ennen uuden laakerin asennusta.

Eipä tässä laakerireiän kutistumisesta ole kukaan puhunutkaan, vaan reiän muoto- ja mittavirheistä. Muotovirheet tulee helposti jos uusi laakeri painatetaan väkisin pikkasen vinossa asennossa reikään. Samoin jos laakeripesän tuenta vanhaa kiinni ruostunutta laakeria irrotettaessa on parin hepposen kiilateräksen pätkän varassa prässin pöydällä.
Siinä helposti vääntää ohkasemmat laipat ja sitä myöten sen pesän riittävän muotopuoleksi, jolloin jo uuden laakerin välykset on pielessä. Sitten ihmetellään kun ei kestänyt kuin muutaman tuhannen km.
Eikä pieni voitelu pesän sisäpintaan uutta asennettaessa ole pahitteeksi. Ja tuossa tuli esille, ettei liikkeissäkään niitä mittailla tms. Ei tietenkään, saadaan uhrista kestoasiakas vuoden parin välein tapahtuvaan laakeri savottaan.

Ei se ole siitä kiinni että saataisiin asiakkaita,ei vaan tehdä asioita siten kun ei niillä ole heidän mielestään merkitystä,urakalla painetaan hommia niin ei siinä kerkiä kaikkia hiomaan ja hiplaamaan kun asiakkaalla on kiire ja työkin maksaa.

No joo jos laakeripesä on paskottu , niin kyllähän siitä ongelmia seuraa myös.

Ilmeisesti tämä laakerin ulkokehän laakerirulliin kohdistama rasitus on ongelma. Ehkä tartun rälläkkään ja teen laakerin ulkokehän ja navan väliin sopivat tukiraudat, kuten ehdotettiin. Ne pitää olla oikean paksuisia, että rullat ei tee kuoppia laakeriratoihin. Voi olla, että laakeripesän kuumentaminen tekee noiden tukirautojen käytön tarpeettomaksi, mutta aika helposti puolikuun muotoiset tukiraudat pystyy valmistamaan, varmuuden vuoksi. Kaikki on kiinni niistä voimista. Kun käyttää keskipulttia, niin siinä tuntee kyllä hyppysissään paljonko voimaa on pelissä. Prässin voimaa on vaikeampi arvioida. Jos käyttää pulttipyssyä keskipultin kiristämiseen, silloin ainakin nuo tukiraudat välttämättömät, kun sen hakkaa aika raakasti niitä rullia.

Toki jos joku rikkonu laakeripesän niin silloin homma ei toimi,ei ole kovin ammattitaitoista ollu silloin...

Ei sitä laakeripesää saa millään rikottua, jos käyttää ulosvetäjää.Tietenkin kannattaa navan irrotuksen jälkeen hiomapaperilla poistaa kaikki ruoste ym hapettumat, niin uusi napa menee helpommin paikoilleen.

Nyt tuli sen verran lämmintä, että pääsin yrittämään navan irrotusta. Ei toiminut tässä Focus MK 2ssa pultti, jolla kiristetään sitä runko-osaa vasten napa irti. Heti meni jengat pultista. No, sitten oli vuorossa 2.vaihtoehto eli koko napasysteemin irrotus autosta ja se autokorjaamoon prässiin ja uusi napa mukaan.
Ei se pirun iskarin varsi irtoa millään, hakkasin aika epätoivoisesti. Myös alapallonivel hangoitteli pahasti mutta tunnin nysväämisen jälkeen irrotustyökalu toimi, vaikka se on enemmän raidetangon päätä varten tarkoitettu. Raidetanko irtosikin leikiten.
Vanhuus ei tule yksin, mutta Fordin saa kyllä ajettua autokorjaamoon vaikka 1 pyörän pultti puuttuukin. Yritin levittää iskarin alakiinnitystä, mutta vaikea on sinne taakse päästä lyömään. Escortti oli hyvä auto, pyöränlaakeri vaihtui tosi helposti taakse ja miksei eteenkin. Ennen oli kaikki paremmin.
Tietenkin otan vastaan neuvoja, miten iskarin saa irti MK2 focuksesta, se on ainoa asia, mikä estää purkamisen. Ylhäältä ei pääse kunnolla lyömään ja alla ei ole tarpeeksi tilaa vasaran liikeradalle.

Näyttää, että Autodocin kaveri irrottaa iskarin takaa jonkun pultin ja siten hakkaa jotain tuurnaa johonkin reikään iskarin irrotuksen takia. Pitää peilin kanssa mennä tutkimaan mikä pirun lukituspultti siellä on. Muissa autoissa on aina ollu iskari vain 2 pultilla tai yhdellä kiinni. Ehkä yhden pultin takia pitää tässä olla joku varmistuspultti.
https://www.youtube.com/watch?v=90wo4-BCRpc

Jos on sama systeemi kuin mondeossa niin mutteri ja pultti pois sieltä takaa ja sitten tuurnaa kolauttaen siihen uraan niin se jäkitys heltiää ja ruostunut iskarin alapää lupsahtaa ulos...tai sitten meisselillä vääntää tai käyttää ko hommaan tarkoitettua hylsyavain päätä siihen uran levitykseen.

Joo, ei tässä aivan vielä antauduta. Se Autodocvideossa näkyvä hylsy iskarin takana on ilmeisesti suorakaiteen muotoinen kiilahylsy, joka on helppo laittaa siihen rakoon ja sitten kammeta rako isommaksi, jotta iskari irtoaa. Pitää hitsailla johonkin ylijäämähylsyyn sopiva metallinpala, niin voi 1/2 tuuman avaimella sitä vääntää ja iskari irtoaa. Onhan tuo vähän iso esine kuljettaa mopolla, mutta eiköhän se onnistu.

Pienen aherruksen jälkeen selvisi syy miksi iskari ei irtoa. Alatukivarsi ei anna periksi, vaikka kartio on irti. Vaikka laitoin rautakangen väliin ja sata kiloa painoa päälle pomppimalla, niin itse tukivarren kartiopultti ei tule pois reiästään. Näin ollen etuiskari ei pääse putoamaan alaspäin vaikka kuinka hakkaisi. Insinöörit ovat varmaankin laittaneet jonkinlaisen kumilaakerin tukivarren kiinnityksiin apurungossa. Voisi vielä yrittää löysätä tukivarren pultit, jos sitten taittuisi alaspäin tarpeeksi.

Sain nyt aamulla osan irti. Piti antaa napasysteemille kyytiä 5kg lekalla, oli niin pahasti ruostunut. Nyt vaan osa korjaamoon ja uusi laakeri prässillä paikoilleen. Tukivarren pulttien löysääminen sai sen painumaan alemmas ja napahässäkän sai siirrettyä irti alapallonivelestä. Karmea työ, kun osat oikein jumittaa.

Tuossa hyvä filmi....

https://www.youtube.com/watch?v=bE-JGDqyPRc

Alapallot joskus tuli vaihdettua mk2 focukseen. Ilkeä työ sekin kun on niittaamalla kiinnitetty alatukivarteen...siinä sitä poraamista ahtaassa kolossa.
Joten varo ettei pallon kumi vaurioidu.


Noissa esimerkki filmeissä kaikki aukeaa aina kun vähän nykäsee... käytännössä tarvitaan lekaa, lämpöä yms...

Olihan tämä opettavainen työ. Johtopäätös: En suosittele kenellekään omatoimista navan vaihtoa. Parempi on viedä auto korjaamoon, jos on prässättävä napa. Amerikassa autoissa etunapa on monessa kiinni pulteilla kuten Focuksen takanapa. Selvästi tämä on kiusantekoa autonomistajille.
Oman lisänsä tähän hommaan teki tarvikenavan liian tiukka välys. Piti vetää pitkällä 10mm 1.5 nousun pultilla vetoakseli paikoilleen. Oikeasti pitäisi olla liukusovitus, mutta tämä ei tunnin nysväämisen jälkeen menny kuin huulille. Etupuolelta vetoakseli meni sentään sentin verran sisään, kun testasin. Siis 50€ halpisnapa= asennusongelma. Koeajossa toimi kuten ennenkin, en tiedä miksi katsastaja tämän navan vaihdatti, hyvin pyöri se vanhakin. Onneksi tämä oli viimeinen tee-se-itse pyörännavan vaihto.

Joo oma prässi helpottaa elämää. Mieluusti vähintään 20t prässi.
Tuli hommattua sellanen jokunen vuosi sitten ja ajattelin että onkohan hullu hankinta....makso jotain 200-300 eur.
Mutta sillä on vaihdettu sen jälkeen jo 7 laakeria joten maksanut ittensä jo moneen kertaan takasin.

Katsurit joskus kaipaa uusintatarkastusmaksuja.

Noissa nykylaakereissa ei sallita klappia yhtään. Siitä se reputus tulee varmaankin jos tulee.

Olet Fokkewulf oikeassa eipä ole Escon kanssa ollu moisia irrotusongelmia eikä edes ikivanhojenkaan,tuntuu että nykyään kaikki on jotenkin ikäviä.
Toki auto ollukkin mulla kymmeniä vuosia ja aina kun joku osa on ollu irti on myös väleihin laitettu asianmukaista ainetta kiinni juuttumisien estämiseksi.
Suomen suola saa hyvin kaiken alustasta jumiin se huomattu.
Korjaamoillahan ei mitään turhia liukasteita käytellä,kamat vaan lätkitään kasaan.

Mutta entä jos käytössä olisi ollut työkalu, josta koko ketju lähti liikkeelle? Olisi homma sujunut sillä huomattavasti helpommin? (Alapallon tappi tosin voi olla hankala saada irti, kun veto tulee vinoon...)