Ford-Club Finland

Mulla on ollut tapana näin syksyllä tarkastaa akun jännite ja latauksen taso. Niimpä mittari mukaan ja mittaamaan, akun jännite oli 14.1v tuumin , että ompa virtaa runsaasti ja sitten kone käyntiin niin lataus oli 18.75v ajelin pikku lenkin ja mittaamaan ja lataus sekun paranee 21.1v.Olen noita autoja ajellut jos jokunlaisia , mutta tällaista ei ole ennen sattunut-.Suosittelen ennen talven pakkasia tarkistamaan sähköpuolen kunnon ettei tarvitse pakkasella sitten nyhjätä niiden kanssa.

Latausjännitteensäädin rikki, kannattaa vaihtaa ennekuin rikkoo akun tai jotain muuta...

Niin on, siinä menee laturi uusiks, on ilmeisesti säädin laturin yhteydessä.
Huvittavaa tässä on ,että useimmin virtaa on liian vähän, kuin liikaa.

Kyllä siinä jo riskirajoilla ollaan!
Nykyauto ei kestä enää yli eikä alijännitteitäkää nalkaa digiboksit poksumaan jo vähemmästäkin

Liekö nyt mittarissa vikaa? Arvatenkin tilanne on ollut päällä jo jonkun aikaa jos kerran nyt muuten vaan päädyit mittaamaan ja saitkin yllättäen tollasia tuloksia, joten oishan siitä nyt jotain - edes ajovalopolttimoita - kärvähdellyt aika taajaan jos noi lukemat pitäisi paikkaansa.

Ja saakohan sellasesta laturista edes 20++ volttia irti? Itellä kokemusta kahdesta erilaisesta laturista jotka antoivat piirun päälle 16v ulos kun säätö vikaantui.

Ei oo mittarissa vikaa.Ihmeen hyvin ovat lamput kestäneet.Tossa on 150 amppeerin laturi niin luulis että siitä irtoo virtaa, en kyllä tiedä sähköistä mitään.Eipä toi korjaamon sähkötöiden työnjohtaja ihmetellyt yhtään, kun kerroin , että 21.1V
on lataus.Kehoitti vaan olla ajamatta.

Anteeksi tyhjänpäiväinen nipottaminen mutta V = jännitettä A= virtaa, korkea jännite ei tarkoita automaattisesti korkeaa virtaa.

Eikö tuohon pysty vaihtamaa pelkkää säädintä, kannattaa varmistaa ennenkuin turhaa vaihtaa koko laturia?
Säädin on kuitenki vain parin kympin osa pahimmillaa.

Jos jännitteensäädin on rikki niin kyllähän sieltä saa kierroksilla enemmänkin jänöä pihalle.

JMSC kirjoitti:Eikö tuohon pysty vaihtamaa pelkkää säädintä, kannattaa varmistaa ennenkuin turhaa vaihtaa koko laturia?
Säädin on kuitenki vain parin kympin osa pahimmillaa.

Boschilta löytyy säädin.

JMSC kirjoitti:Anteeksi tyhjänpäiväinen nipottaminen mutta V = jännitettä A= virtaa, korkea jännite ei tarkoita automaattisesti korkeaa virtaa.

Eikö tuohon pysty vaihtamaa pelkkää säädintä, kannattaa varmistaa ennenkuin turhaa vaihtaa koko laturia?
Säädin on kuitenki vain parin kympin osa pahimmillaa.

Jos jännitteensäädin on rikki niin kyllähän sieltä saa kierroksilla enemmänkin jänöä pihalle.

Sähköistä mitään ymmärtämättä oletin , että kyllä sieltä virtaa pitäis tulla.
Täytyypä kysellä tota säädintä.

JMSC kirjoitti:Anteeksi tyhjänpäiväinen nipottaminen mutta V = jännitettä A= virtaa, korkea jännite ei tarkoita automaattisesti korkeaa virtaa.

Akun sisäinen vastus on niin pieni, että tämän kaltaisessa tapauksessa iso vollttimäärä tarkoittaa isoa virtaa. Ja tuo volttimäärä kuulostaa niin hurjalta, että luulisi jo akun kiehuneen kuiviin.

Ei toi lataus ole jatkuvasti yli 21V se vaihtelee pyörii siinä 17.25V paikkeilla.Huippu minkä mittasin oli tosiaan se 21.1V

Kyselin korjaushintoja ja kirjoa löytyy.Veho uusi laturi+asennus 1000E Latauksen säädin Adita 110E Latauksensäädin Autonvaraosat 24 fi 31E.

ynjevi kirjoitti: Akun sisäinen vastus on niin pieni, että tämän kaltaisessa tapauksessa iso vollttimäärä tarkoittaa isoa virtaa.

Kerro ihmeessä lisää tällaiselle vähemmän sähkötekniikkaa lukeneelle! Kuvittelin, että JMSC kertoi jo totuuden aiemmin. Siis akun pienestä sisäisestä resistanssistako johtuu, että jos on paljon jännitettä on myös paljon virtaa? Jos on vähän jännitettä niin silloinko ei voi olla paljoa virtaa??

Ajatellaanpa akun tilalle perinteinen hehkulamppu. Vaikkapa jännitteellä 12 V virta muodostuu joksikin arvoksi riippuen sen hehkulampun langasta. 55 wattisella lampulla se on noin 55/12=4,6 ampeeria. Ja voltti/ampeeri=ohmia eli 12/4,6 on 2,6 ohmia.

Kun tuohon 2,6 ohmiin "painetaan" 18 volttia, kasvaa virta kaavan U/R=I mukaan 18/2,6=6,9 ampeeria. Lamppu palaa kirkkaasti tai pimahtaa tai sulake palaa. Jos taas samaan 12 volttiin laitetaan 100 wattinen lamppu, virta kasvaa, lamppu palaa tai sulake palaa / johdot sulaa kasvaneen virran vuoksi.

Akun sisäinen vastus on julmetun pieni, sitä kuitenkin on. Verrata voi esim. tavallista 1,5 volttista sormipatteria ja samankokoista sormiakkua. Jos patterin oikosulkee ampulangan pätkällä, johto kyllä kuumenee. Jos sormiakun oikosulkee, se johdonpätkä kuumenee kirkkaan punaiseksi. Sormiparin sisäinen vastus on isompi kuin vastaavan akun ja sen sormiparin sisäinen vastus jarruttaa virran kasvua.

Auton akkua varten laturi yleensä säädetään toimimaan siten että akkua ladataan vain sille soveliaalla virralla. Jännitteen ei siis sovi olla liian iso, ettei akku kiehu piloille. Jos autotallin lattialla oleva vanhanaikainen rautamuuntaja-akkulaturi on pienitehoinen (esim. 4A), se ei pysty nostamaan liikaa autonakun jännitettä. Sellaisissa ei edes ole mitään säädintä. Jos taas mopon akkua ladataan isolla laturilla (20A), se akku on pian entinen. Modernit laturit osaavat jo tutkia akkua latauksen aikana ja ongelmaa ei (juuri) ole. Sama kuvio on auton latauksessakin.

Olikohan riittävän sekavasti esitetty...

Kaavoista: http://koti.mbnet.fi/huhtama/ele/index.php?si=ml16.sis

No nyt päästiin asiaan, mutta eiköhän ohmin laki liene kaikille selvä joten sitä lienee turha kerrata.

Akun sisäinen vastus on julmetun pieni, sitä kuitenkin on. Verrata voi esim. tavallista 1,5 volttista sormipatteria ja samankokoista sormiakkua. Jos patterin oikosulkee ampulangan pätkällä, johto kyllä kuumenee. Jos sormiakun oikosulkee, se johdonpätkä kuumenee kirkkaan punaiseksi. Sormiparin sisäinen vastus on isompi kuin vastaavan akun ja sen sormiparin sisäinen vastus jarruttaa virran kasvua.

Kerroit, että jännitteen ollessa suuri on myös virta suuri, eikö? Paljonkos jännitettä onkaan em. esimerkissäsi? Entä virtaa? Oikosulun ollessa siis kyseessä. En tiennytkään, että pariston ja akun tehoero akun hyväksi tehdäänkin sisäistä resistanssia pienentämällä...mielenkiintoista.

Auton akkua varten laturi yleensä säädetään toimimaan siten että akkua ladataan vain sille soveliaalla virralla. Jännitteen ei siis sovi olla liian iso, ettei akku kiehu piloille.

Siis täh? Miten se oikein säädetään?? Taidat sekoittaa virran ja jännitteen(kin)? Aiheen aloittajan tapauksessa laturin ollessa kooltaan 150 A se lataa siis akkua myös 150 A:n virralla? Jos ja kun jännitteensäädin toimii oikein ei jännite pääse nousemaan liian korkeaksi eli akkukaan ei kiehu. Kertomasi mukaan "oikein säädettyä" laturia ei siis voi korvata tehokkaammalla ettei akku kiehu eli esim. 70 A:n laturin tilalle ei voi laittaa 90 A laturia???

Nyt on jo hieman trollin makua, mutta vastataan, koska kaikille asia ei ole selvä.

Tuota, eihän se sisäisen resistanssin ero tee sormiparista akkua vaan sen parin rakenne. Ja akun rakenteessa se resistanssi on pieni. Verrata voi keskenään vaikka tavallisia alkalisormipareja, niissäkin toiset kuolee aiemmin kuin toiset, eikä siihenkään saakka ole kuormitettavuus kummoinenkaan. Jollain tehtaalla vaan on osaamista ja hintakin on erilainen. Uuden alkalisormiparin oikosulkuvirta on jotain 8 ampeeria ja siten onkin helppo mitata tavallisella yleismittarilla, onko se pari vielä kunnossa. Täyteenladatun sormiakun oikosulkuvirta voi olla 30 ampeeria. Jännite toki näissä esimerkeissä putoaa liki nollaan.

Jos sitten ajatellaan auton akkua ja laitetaan se oikosulkuun samalla paukkulangalla, lanka punoittaa ja jännite ei juuri putoa.

Latausta voidaan säätää volteilla kun tiedetään ladattavan akun ominaisuus jo ennalta. Nykyelektroniikalla vahditaan virtaakin. Tällläkin foorumilla on kerrottu laitetun fordiin isompi (Ah) akku ja latauselektroniikka on pitänyt opettaa uusiksi, koska sen akun ominaisuus on erilainen.

"Kertomasi mukaan "oikein säädettyä" laturia ei siis voi korvata tehokkaammalla ettei akku kiehu eli esim. 70 A:n laturin tilalle ei voi laittaa 90 A laturia???"
Noinko kirjoitin? No ei se isompi laturi _oikein toimiessaan_ mitään hajoita. Jos se ei toimi oikein, voi jotain hajota. Vertauksena käytin juurikin niitä vanhanaikaisia pistorasiasta sähkönsä saavia akkulatureita, joissa laturin muuntajan sähköisesti löysä rakenne oli ainoa latausta rajoittava tekijä. Silloin wanhoina aikoina otettiin akusta korkit auki ja vahdittiin kiehumista ja jollain oli jopa happomittarikin. Ja joskus aamulla oli silti lattia märkä, kun se liian tehokas laturi keitti akun hapot ulos pirteän hajun kera.

Jos laturi on teholtaan 150 ampeeria, se ei tarkoita että siitä otettaisiin jatkuvasti sellainen virta ulos. Mutta se pystyy siihen ja nykyautoissa sellaista usein tarvitaankin. Täyteen ladatun akun lisälataaminen edelleen esim. 150 ampeerilla edellyttää jännitteen nostoa, joka kyllä vaurioittaa akkua.

Aloittajan esimerkissä epäilen jotain mittavirhettä. Jos akun navoissa on 21,5 volttia, sitä on myös muussa auton sähköjärjestelmässä, enkä helpolla suostu uskomaan nykyauton elektroniikan sellaista kestävän. Jo se että moottorin ollessa pysähdyksissä akun napajännite on 14,1 volttia on outoa.

Kyllä kaikki tiedot pitää paikkansa, en todellakaan ole nähnyt unia.

anon kirjoitti:Kyllä kaikki tiedot pitää paikkansa, en todellakaan ole nähnyt unia.

Enpä noin olettanutkaan, lähinnä ajattelin mittarissa olevan jotain häikkää. Lepotilassa autonakun jännite on normaalisti noin 12,8 volttia.

Taitaa olla sittenkin mittavirhe, mittarin patteri ilmeisesti entinen, mikä selittää lukemat.Mittarin patterijännite 3.65V.Oikea jännite 9V.
Nyt patteri ostoksille,palaan asiaan, ilmeisesti erillaisilla lukemilla.

Huh huh, jutut senkuin "paranee"... Latausjännitteestähän tämä lähti ja nyt olet sekoittanut mukaan jo paristot ja verkkovirtalaturitkin kuten myös akun sisäisen resistanssinkin.

ynjevi kirjoitti:Uuden alkalisormiparin oikosulkuvirta on jotain 8 ampeeria ja siten onkin helppo mitata tavallisella yleismittarilla, onko se pari vielä kunnossa.

Tarkoitat siis, että OLIKO se kunnossa.

ynjevi kirjoitti:Jos sitten ajatellaan auton akkua ja laitetaan se oikosulkuun samalla paukkulangalla, lanka punoittaa ja jännite ei juuri putoa.

Oletan, että tarkoitat paukkulangalla varmaan lankaa jonka poikkipinta-ala on jotain 0,1 - 0,25 välillä. Ainakin meilläpäin tollainen lanka muuttuu samantien valoksi, lämmöksi ja savuksi ja oikosulussa jännite on 0 V, koska molemmat navat on samassa potentiaalissa jolloin navoilla ei ole jännite-eroa. Teilläpäin voi fysiikan lait tosin olla erilaisia... Paljonkos esim. 60 Ah akussa onkaan oikosulkuvirta? Kerro samalla myös millaisella sisäisen resistanssin arvolla laskit sen.

ynjevi kirjoitti:Jos laturi on teholtaan 150 ampeeria, se ei tarkoita että siitä otettaisiin jatkuvasti sellainen virta ulos. Mutta se pystyy siihen ja nykyautoissa sellaista usein tarvitaankin. Täyteen ladatun akun lisälataaminen edelleen esim. 150 ampeerilla edellyttää jännitteen nostoa, joka kyllä vaurioittaa akkua.

Paljonkohan ajattelit jännitettä nostaa ja miksi ihmeessä??? Mitenköhän tämäkään liittyy kysyjän alkuperäiseen ongelmaan?

Eiköhän nyt olisi jo parempi lopettaa...?

Isolaturi lataa nopeemmin akun varaukseensa ja pienempi taas hitaammin,näin yksinkertaista se on!
Myöskään liian suurta akkua EI kannata perusautoon laittaa jollei laturin kapasiteetti riitä sitä koskaan täyten varaukseen lataamaan,säästöä ei synny kun akku nuutuu alivarauksesta.
Jotain siinä kyllä hämärää on jos jännitteet korkeat,liekö sitten se mittarivirhe??

Hannu kirjoitti:Huh huh, jutut senkuin "paranee"... Latausjännitteestähän tämä lähti ja nyt olet sekoittanut mukaan jo paristot ja verkkovirtalaturitkin kuten myös akun sisäisen resistanssinkin.
Tarkoitat siis, että OLIKO se kunnossa.
Oletan, että tarkoitat paukkulangalla varmaan lankaa jonka poikkipinta-ala on jotain 0,1 - 0,25 välillä. Ainakin meilläpäin tollainen lanka muuttuu samantien valoksi, lämmöksi ja savuksi ja oikosulussa jännite on 0 V, koska molemmat navat on samassa potentiaalissa jolloin navoilla ei ole jännite-eroa. Teilläpäin voi fysiikan lait tosin olla erilaisia... Paljonkos esim. 60 Ah akussa onkaan oikosulkuvirta? Kerro samalla myös millaisella sisäisen resistanssin arvolla laskit sen.
Paljonkohan ajattelit jännitettä nostaa ja miksi ihmeessä??? Mitenköhän tämäkään liittyy kysyjän alkuperäiseen ongelmaan?

Eiköhän nyt olisi jo parempi lopettaa...?

Piti hieman aluksi kertoa perusteita, miksi jännitteen nousulla nousee virtakin. Oli ilmeisesti liikaa sinulle, sori.

Jos sinulle joskus käy niin, että uudet ja vanhat patterit menevät sekaisin, voit kokeilla mitata oikosulkuvirtaa ja hämmästyä.

Autoissa käytettyjen akkujen sisäinen vastus on luokkaa 4 - 15 milliohmia, joten oikosulkuvirtakin on kiloampeereja.

Minun ei tarvitse nostaa jännitettä, mutta jos autossani on jännite noussut 21,5 volttiin olen ongelmissa, kuten muutkin.

Joo lopetetaan vaan koska aloittajakin löysi mahdollisen ratkaisun.

anon kirjoitti:Taitaa olla sittenkin mittavirhe, mittarin patteri ilmeisesti entinen, mikä selittää lukemat.Mittarin patterijännite 3.65V.Oikea jännite 9V.
Nyt patteri ostoksille,palaan asiaan, ilmeisesti erillaisilla lukemilla.

No peeveli, tähänkin mulla olisi ollut "ooppelinkorjauskokemus", kun olisin muistanut sen silloin kun aloitit tämän varsin sähkötekniikan perusteet - vetoiseksi menneen topiikin.

Joskus 90-luvulla innostuin sunnuntai-iltana perinteisissä tarkista nestetasot kerran viikossa - sulkeisissa mittailemaan akkuja. Vierekkäin pihassa oli '84 Corsa ja '89 Kadettfarmari. Sain ihan käsittämättömiä lukemia Kadettin akusta, samankaltaisia kuin aiheen aloittajalla. No, onneksi ennenkuin rupesin hermoilemaan, mistä osia sunnuntaina, mittasin myös Corsan akun. Samankaltaisia lukemia. Päättelin, ettei edes kaksi ooppelia voi vikaantua samalla sekunnilla. Joten yleismittariin uusi patteri. Jas kas, kumpikin auto tuli "korjattua".

Seuraavaksi voidaan keskustella yleismittarin toimintaperiaatteesta. Mulle riittää se logiikka, että yleismittari "vertaa" mittaamaansa jännitettä sen oman pariston jänniteeseen. Ja sen olisi syytä olla aika lähellä sitä 9 V, koska mittari luulee sen olevan 9 V.

No ooppelin viaksihan toi jäi.Patterin uusinnan jälkeen lukemat asettuivat järjellisiin lukemiin.Akun jännite on 12.24V ja lataus 14.64V
Harmittaa hiukan, kun ehdin tilaamaan Saksanmaalta jännitteensäätäjän,saa nähdä miten peruutus onnistuu.

anon kirjoitti:No ooppelin viaksihan toi jäi.Patterin uusinnan jälkeen lukemat asettuivat järjellisiin lukemiin.Akun jännite on 12.24V ja lataus 14.64V
Harmittaa hiukan, kun ehdin tilaamaan Saksanmaalta jännitteensäätäjän,saa nähdä miten peruutus onnistuu.

Pieni harmihan tuo Saksanmaan jännitteensäätäjä on verrattuna kokonaan turhaan laturiremppaan. Laita tuonne myyntiosioon tai pidä se säädin talismaanina. Mulla on vielä ooppelin laturin AC-Delco hiilet hyllyssä. Ostin varalle silloin ooppelaikoina, eikä mikään laturi ole niiden oston jälkeen temppuillut...