Ford-Club Finland

Moi!

Onko tietoa/kokemusta jos koskemattomasta/lähes koskemattomasta 2L ohc kannesta lähtee 1mm siivu pois millaisen nokan tuohon voi laittaa ettei kosketa mäntään/ei tarvitse mäntää alkaa koloamaan.

Ja ois myös tämmöne toinen kysymys. Jostain (täältä?) foorumilta lueskelin että toi vakio sähkö-helvetti weber piisaa 140hp asti? Mitenköhän se pelittäs millaisen nokan kansssa? Löytyisi nurkista 2kpl Saabin 40mm solex:eita joista tehdä "tuplat." Onko vain ajanhukkaa periaatteessa? Jonkun jyrkemmän nokan kanssa löytyykö oikeasti hyötyä enemmän kuin tuosta "sähkö" weberistä? (tuplat ois fiksu hankinta, muttei yllä budjetti oikein nytten sinne. Eikä oikein toi ruisku-tekniikan istuttaminenkaan innosta. )

Imukanavat siistitty, pako koskematon. vakio venttiilit. kannen lasku milli (vai enemmän?) vakio weber, tai sitten saabin 40mm solexit. Marteliuksen käärmepesä. Tommonen ois kokoonpano tällä hetkellä. -86 on auto ja alakerta 205. jos noilla nytten hirveästi on merkitystä.

Tehotavote ois siinä 130-150hp. Ei tule käyttöautoksi, muttei olla lähdössä ralliakaan ajamaan ettei olla rakentamassa "yhden kisan konetta."

Nokaksi kelpaa vielä 1mm laskun jälkeen mikä vain.

Tuos olis jo melko halpa pysty "weber" satsi, mikäli nuo kiinalaiset idf kopiot vaan toimii...
http://jokutoinen.fi/2x44idf-imusarjall ... vpev22poo6

Fyyra kirjoitti:Moi!

Onko tietoa/kokemusta jos koskemattomasta/lähes koskemattomasta 2L ohc kannesta lähtee 1mm siivu pois millaisen nokan tuohon voi laittaa ettei kosketa mäntään/ei tarvitse mäntää alkaa koloamaan.

Ja ois myös tämmöne toinen kysymys. Jostain (täältä?) foorumilta lueskelin että toi vakio sähkö-helvetti weber piisaa 140hp asti? Mitenköhän se pelittäs millaisen nokan kansssa? Löytyisi nurkista 2kpl Saabin 40mm solex:eita joista tehdä "tuplat." Onko vain ajanhukkaa periaatteessa? Jonkun jyrkemmän nokan kanssa löytyykö oikeasti hyötyä enemmän kuin tuosta "sähkö" weberistä? (tuplat ois fiksu hankinta, muttei yllä budjetti oikein nytten sinne. Eikä oikein toi ruisku-tekniikan istuttaminenkaan innosta. )

Imukanavat siistitty, pako koskematon. vakio venttiilit. kannen lasku milli (vai enemmän?) vakio weber, tai sitten saabin 40mm solexit. Marteliuksen käärmepesä. Tommonen ois kokoonpano tällä hetkellä. -86 on auto ja alakerta 205. jos noilla nytten hirveästi on merkitystä.

Tehotavote ois siinä 130-150hp. Ei tule käyttöautoksi, muttei olla lähdössä ralliakaan ajamaan ettei olla rakentamassa "yhden kisan konetta."

Siis, budjetti ei yllä tupliin, mutta täyteen kansiremonttiin, ja nokka-sarjaan..?

Se kansi tulee tässä tapauksessa eniten maksamaan, ellet ole itse koneistaja, kun se nokka-sarja (itse keppi ja hard padit) maksaa jo sen 200e ja sitten kannen lasku, plus mahdolliset muut osat, ainakin ohjurikumit, tekee vähntään 300e. Meinaan vaan ettei tuplat ole tulevassasi kokoonpanossa todellakaan se kallein juttu

Burtonin 134 nokan tilasin (165e+postit.) Kannen tasopinnan koneistuksen hinnaksi lupailivat 70-80e luokkaa. Vanhoilla paskoilla venttiilin ohjurin kumeilla (3kpl uusitaan jotka ovat todellakin rikki.) Auton hinta kun oli ostaessa sen 150e. ja nykyään ainut arvokas osa on moottori ja perä..

Mut tosiaan juu, ei löydy tällä hetkellä 200-500e laittaa tupliin. Inttikin lähestyyn niin kauheata vauhtia, jos tolla kerkeäisi ne pari kolme, neljä kuukautta raidailla edes jonkun näköisellä tehonlisäyksellä kulutettuun rahaan ja etenkin aikaan nähden.

Kattelen niitä tuplia sitten intin jälkeen toivoen että tuo kosla kestää sinne saakka..

Millasia kokemuksesta teiltä löytyy kyseisestä Burtonin nokasta, mitä nettiä on tullu selailtua. vääntäväksi nokaksi tuota ihmiset kehuskeluu.

Mistä tilasit ?

Niin 165 eurolla saa varmasti sen nokan, mutta kun esim. Rallyrace suosittelee kaveriksi noita kovapalaseuraajia, joista sanoin aiemmin, ja silloin ei kyllä irtoa alle kahdensadan nokkasarja.

Toisaalta jos periaate on ettei auton ostoarvoa saa ylittää investoiduilla osilla, niin kannattaako tankkiin ostaa edes bensaa?

Sä olit se joka alkoi puhamaan nokka-SARJASTA ja TÄYDESTÄ kansiremontista.. en minä. Enkä ole myöskään ilmoittanut omistavani periaatetta ettei yli auton arvon saa budjetti mennä. Koska sehän on mennyt jo.. Yritän kirjoittaa mahdollisemman selvästi. En ole sijoittamassa 200e autoon, 1500e vertauskuvallisesti.

Se että sinä alat puhumaan nokka-sarjoista ja täydestä kansiremontista ei oikeuta saivarteluun/v*ttuiluun. Kumpikaan ei muutenkaan suositeltavaa.

Olet oikessa seuraajien suhteen. Ne kannattaisi todellakin vaihtaa kovapalaseuraajiin, mutta menköön minun puolesta. Ja vielä. Kuvitteellisesti, vaikka se nokka-sarja maksaisi 250e. ja kannen tasopinnnan plaanaus 100e. 350e harvoin irtoaa 2kpl 40mm--> vaakaimuja.

Ei aleta v*ttuilee tai saivarteleen. Ja tosiaan, se ainut "oikea" asia tässä viestissä. Lautamäki motorsporttiin soitin ja pistivät tulemaan.

Enemmän kansirempasta on hyötyä kuin jostain sohloista vanhoista tuplista. Kaasariks riittää vallan hyvin 32/36 DGAV joita kyllä löytyy halvalla. Uuden nokan kanssa kannattais käyttää uusia keinuja, voi mennä nopeesti se nokka p*skaks. Eikä tartte välttämättä niitä kovapalallisia. Uus voiteluputki nokalle sit kans.

Tuo DGAV on ilmeisesti se mihin tulee vesiletkut josta se mittaa ryypynkellolle tietoa?

Fyyra kirjoitti:Tuo DGAV on ilmeisesti se mihin tulee vesiletkut josta se mittaa ryypynkellolle tietoa?

Joo.

Tätähän ei kysytty, mutta halpa (yksi halvimmista) keino saada tehoja/vääntöjä/vetoja/elävyyttä koneeseen on tehdä alakerta. Tämä on vaan kovatöinen urakka sun osalta ja purkamista/kasaamista riittää, mutta muilla ei tarvitse teettää kuin tasapainotus. Eli alakerta auki, hiot kiertokangista ylimääräiset kraarit pois (siistit)+kiillotat ne+tasapainotat ne (kampi pöydälle 90' kulmaan ja vaa-alla saman painoisiksi päät), kampiakselille sama projekti muttei omia tasapainotuksia, vauhtipyörän voit laittaa vaikka pylväsporakoneeseen ja porailla tasaisin välein sopivia (14mm?) reikiä koko kehälle..samalla voisi tietysti uuden kytkin+asetelman laittaa (riittää varmaan noille tehoille vakio uusi) , tämän jälkeen ei muuta kun koko paketti tasapainotettavaksi jollekkin pajalle ja nippuun..samalla voi ja kannattaa tietysti teettää noi kansityöt ja venttiilitkin muotoilevat..
Niin ja tuskin niistä saabin 'tuplista' mitään haittaakaan on!

Kiitoksia Mika tiedosta. Kovalta hommalta kuulostaa näin kun lämpötila tippuu ja auto on pihalla työnalla. Mutta jatkoa/tulevaisuutta ajatellen erittäin hyvän jutun toit ilmi.

mika111 kirjoitti:Tätähän ei kysytty, mutta halpa (yksi halvimmista) keino saada tehoja/vääntöjä/vetoja/elävyyttä koneeseen on tehdä alakerta. Tämä on vaan kovatöinen urakka sun osalta ja purkamista/kasaamista riittää, mutta muilla ei tarvitse teettää kuin tasapainotus. Eli alakerta auki, hiot kiertokangista ylimääräiset kraarit pois (siistit)+kiillotat ne+tasapainotat ne (kampi pöydälle 90' kulmaan ja vaa-alla saman painoisiksi päät), kampiakselille sama projekti muttei omia tasapainotuksia, vauhtipyörän voit laittaa vaikka pylväsporakoneeseen ja porailla tasaisin välein sopivia (14mm?) reikiä koko kehälle..samalla voisi tietysti uuden kytkin+asetelman laittaa (riittää varmaan noille tehoille vakio uusi) , tämän jälkeen ei muuta kun koko paketti tasapainotettavaksi jollekkin pajalle ja nippuun..samalla voi ja kannattaa tietysti teettää noi kansityöt ja venttiilitkin muotoilevat..
Niin ja tuskin niistä saabin 'tuplista' mitään haittaakaan on!

Ei se alakertakaan ihan noin yksiselitteinen ja halpa ole... Harvoin sitä selviää pelkällä tasapainotuksella, usein täytyy kaulat hioa alikokoon, ja se maksaa keskimäärin 20e per kaula, jos haluaa ettei öljynpaineet tipu alemmas kuin ennen remonttia Ja pitäähän se lohkokin "elvyttää", sille siis ainakin hoonaus ja taso-oikaisu.

Mikkovaan kirjoitti:Enemmän kansirempasta on hyötyä kuin jostain sohloista vanhoista tuplista. Kaasariks riittää vallan hyvin 32/36 DGAV joita kyllä löytyy halvalla. Uuden nokan kanssa kannattais käyttää uusia keinuja, voi mennä nopeesti se nokka p*skaks. Eikä tartte välttämättä niitä kovapalallisia. Uus voiteluputki nokalle sit kans.

Tätä yritin itsekin tuossa sepostella, tuntuu vaan että osa ottaa tästäkin herneet.

Sillä mä noita hintoja tehtäviä töitä hahmottelen, ettei kaikkien tarvitsisi astua aina samoihin suden kuoppiin, vaan homma onnistuisi kerrasta.

E: Jos vain kansi tehdään, kannattaa alakerrasta mitata puristukset, sainhan tuota itsekin vuosiksi kohtuullisen auton tekemällä "vaan" kanisrempan, kylläkin vakio-osilla.

No kyllä se nyt hyvin pitkälti näin yksinkertaista on, kuitenkin kyse oli ns. rassista mitä pikkubudjetilla tehostetaan. Ja vaikka nyt samalla tekisi alakerralle remontin ei osat (männänrenkaat+runkolaakerit+kk laakerit+tiivistesarja) paljon 2.0 ohc koneeseen maksa..150e nuo mainitut. Tietysti osat majailee kauemmin jollain koneistamolla, mutta ei sekään maltaita maksa ja silloinhan siitä olisi tehty jo oikein käyttöauto.

Samalla kun alakerran aukaisee voisi olla hyvä pidentää öljyn imuputki..niitä laitoja on turha värkkäillä öljypohjaan.

mika111 kirjoitti:No kyllä se nyt hyvin pitkälti näin yksinkertaista on, kuitenkin kyse oli ns. rassista mitä pikkubudjetilla tehostetaan. Ja vaikka nyt samalla tekisi alakerralle remontin ei osat (männänrenkaat+runkolaakerit+kk laakerit+tiivistesarja) paljon 2.0 ohc koneeseen maksa..150e nuo mainitut. Tietysti osat majailee kauemmin jollain koneistamolla, mutta ei sekään maltaita maksa ja silloinhan siitä olisi tehty jo oikein käyttöauto.

Samalla kun alakerran aukaisee voisi olla hyvä pidentää öljyn imuputki..niitä laitoja on turha värkkäillä öljypohjaan.

No eihän mikään tietysti maltaita maksa, ja kaikki on suhteellista. Eikä se koneistamo aikaa siinä pelaa, ja laskuta kaunko ne osat siellä lojuu tunteina, mutta esimerkiksi tasapainotus (paketissa), alikokoon hionta ja vauhtipyörän kevennys tekee ainakin Iisalmessa 284e, kun ei oo koneistajan veli eikä serkku Tosin tässä ketjussa ei tainnut olla kyse alakerrasta, joten tämä kaikki vaan tulevaa ajatellen.

No sillä ´ajalla´ tarkoitin juurikin kustannuksia. Tuskin kauloja alikokoon tarvitsee hioa..hiukan pyyhkäistä jäljet vain ja std laakerit sisään..riippuu tietysti paikkojen kuluneisuudesta. Enkös tuolla aiemmin jo kehoittanut tekemään itse kaiken mitä voi, sisältäen alakerran siistimisen, kiillotuksen sekä keventämisen. Täälä pohjanmaalla maksaa kannen plaanaus, venttiilien muotoilu ja alakerran tasapainotus kokonaiset 100e.

E: Niin ja sama noille pytyille..jos mäntiä alkaa rengastamaan niin aiva hyvin voi itse pyyhkäistä jäljet sylintereihin.

itse ihmettelin tuota,että usein tarvii hioa kaulat alikokoon?miksi ihmeessä?itse olen rakentanu moottoreita vaikka kuinka paljon,eikä yhteenkään ole hiottu kauloja alikokoon.vai onko mulla vaan ollut hyvä tuuri?tai yhteen oon hiottu 3 kaulaa,kun yksi kaula oli jo joskus hiottu alikokoon ja halusin kaikki kaulat samaan kokoon.

Yleensä se ohc- kone, joka on jo muutenkin tehty suurempien toleranssien mukaan, pakkaa olemaan aika kulunut 200-300(!)tkm jälkeen. Oikeastaan pelkkä hoonauskin (siis ei millään kanajalka-porakone-hoonilla) on sellainen budjetti ratkaisu, esim. omasta lohkosta, jolla menty alle 200tkm, saatiin juuri ja juuri olake pois, kuin tein itsekin budjettisyistä vain rengastuksen, joten yli 200tkm ajetut joutuu hyvin suurella tod.näk. poraamaan.

Laakerikaulojen ollessa soikeat, täytyy ne ehdottomasti hioa, toki tässäkin ollaan vähän kahdessa koulukunnassa, toiset käyttää 20w50- öljyjä, ja toiset 10w40:jä hiotuilla kauloilla, kpöp kaverina Kyllähän Rallyarcella suositteli paksuja öljyjä juuri suurempien toleranssien vuoksi, mutta kuitenkin itsellä meininki olisi cruisailla ympäri vuoden, joten tuntuisi jotenkin julmalta kylmäkäynnistykset noilla "ralli"- öljyillä.

Mutjoo myönnetään, ei oo yhtä ainoaa oikeaa tapaa, ja riippuu paljon juuri käyttötarkoituksesta.

Onko tuommoiseen 2.0 ohc kaasutin sierraan seosmittarin asennus niin helppo homma kuin lambanabambana anturi pakoputkeen ja mittari kabinettiin?

Ja onko kokemusta miten tuommoinen mallia mätänet anturi-mittari ~100e yhdistelmä toimii/hyöty? Vai onko parempi hinata autoa kärryllä +50km korjaamolle ja maksaa pojille 20e että ruuvailevat seokset kohilleen?

Marteliuksen 4-2-1 putkisto. Tuo anturi olis varmaan loogista asentaa sen y-haaran jälkeen?

erikoinen paikka jos ennen y haaraa laitat sitten tosin saat laittaa 2 lambdaa. Ja laajakaista lambda, ei tavallinen. hinnat about 200e

Joo, laajakaistaa vaan, kapeakaista maksaa sen 160 ( esim. FMI), joten 40 euron säästö on hyvin marginaalinen..

Y-haaran jälkeen meinasin siis laittaan. Eli millon putkisto muuttuu yhdeksi ränniksi. Joku ajatuskatko tullut edellistä viestiä kirjoittaessa..

Täällä mydään tota MTX-L:ää sopuhintaan, toimitus oli nopeaa ja asennus helppoa. Ei paljoa kannata mitään kapeakaistaa edes miettiä. Ja oon ton mittarin mukaan säätäny ennen katsastusta päästötkin kohdalleen.

No jaa 180 euroa ulkomailla, 200 suomessa, ja aina riski että hajoaa kuljetuksessa, josta kuljetusfirma (esim. DPD) ei ota vastuuta.

No jaa, näihin härveleihin menee kumminkin sen verran rahaa että säästö se on pienikin säästö. Mutta joka tapauksessa siis laajakaista ehdottomasti.