Ford-Club Finland

Eipä ole Mikolla uutta kerrottavaa. Säädön jälkeen takapyörät eivät ehkä ole kuluneet etupyöriä nopeammin, mutta vahinkohan on jo tapahtunut, joten muutosta on vaikea huomata. Ensi kesänä sitten uusilla renkailla katsotaan uudelleen. Talvirenkailla ei ole ollut mitään ongelmia aiemminkaan ilmeisesti pienemmän kitkan vuoksi. Positiivistä nyt on ollut se, että ratti on pysynyt suorassa jo noin 5 tkm:ä. Tosin olenkin ajanut erityistä varovaisuutta noudataen.

Rengaskauppias lohdutteli, että ei ne alle 60-profiilin renkaat muillakaan kestä. Kuulemma 10-20 tkm:ä on ihan normaali vaihtoväli. Että eipä muuta kun kovaa ajoa.

Jos kuluminen jatkuu hurjana, niin kannattanee säädättää auraukset sinne säätörajojen laitaan (siis max. aurauksen puolelle).

Hieman olen eri mieltä rengaskauppiaan kanssa. Itsellä 205/55/16 diesel-Passatissa ja 40 tkm niillä ajeli.

Kesärenkaat kannattaa sitten tilata tuolta: http://www.reifenversand.com. Em. satsi Continentaleja tuli Saksasta kotiovelle hintaan 370 € ja vannetöitä maksoin jobbarille 25 € koko satsilta. Halvin tarjous mitä Suomesta sain olisi ollut 490 € vannetöineen.

Käytin tuossa Focusta 225 tkm:n huollossa, merkkiliikkeessä luonnollisesti. Se on se suurempi, oliko se nyt kuntohuolto. Nyt oli asentaja ottanut homman tosissaan, siitä hänelle iso kiitos, mutta kyllähän sitä vikaakin löytyi.

Taka-akseliston pitkittäistukien puslat olivat rispaantuneet, joka todennäköisesti vaikuttaa myös tähän pyöränkulmaongelmaan, hinta-arvio molemmille puolille 1000 €. Kumma ettei Vianorilla tuota huomanneet muutamaa kuukautta aiemmin pyöränsuuntauksessa käytettäessä.

Lisäksi ohjaustehostimen pumppu ja vaihdelaatikko vuotaa. Vaihteiston vuoto on lähinnä kosmeettinen, mutta ohjaustehostimen öljysäiliö oli tyhjentynyt lähes kokonaan edellisen huollon jälkeen. Uusi pumppu maksaa noin 500 € ja työt päälle.

Pisteenä iin päälle, reilu puolitoista vuotta sitten vaihdetut ovet olivat ruosteessa saumoistaan. Eli ei ne uudemmankaan malliset ovet näköjään kestä. No, tuo on kuulemma takuu juttu ja todennäköisesti vaihtavat taas samalla kaikki ovet.

Tästä voidaan päätellä, että auto kannattaisi aina vaihtaa ennen tuota 200 tkm:ä, jos haluaa päästä vähillä huolilla. Tähän asti auto onkin toiminut lähes moitteetta, lukuunottamatta pyörien kulumista, yhtä eberin hehkutulpaa ja yhtä oikosulkuun mennyttä akkua. Koska auton vaihtaminen on kallista, niin pitänee palata vanhaan systeemiin, eli korjaamaan itse autonsa, säästää siinä ainakin vähän, ehkä.

Elämä on!

Sitä pitikin vielä kysyä, että onko kukaan vaihtanut noita taka-akselin puslia ja onko se oikeasti niin hankala homma mitä huollossa väittivät? Kannattaako sitä edes yrittää itse, vaikka käytössä olisi nosturi yms. tykötarpeet?

Oliko puhetta paljonko on työn/osien osuus ? Veikkaisin, että pelkkiä puslia ei saa vaan joutuu ostamaan "control bladet" kokonaan. Koska työn hinta on luokkaa 50 €/tunti, niin varmaan noiden varsien hinta on sitten julma. Ainahan noita kannattaa etsiä esim. ebaysta.

En tiedä kannattaako uutta ohjausteh.pumppua hankkia ainakaan tuolla hinnalla. Romisosa tai ajoa kylmästi öljyä lisäillen....

Kyllä se pumppu saa siellä vielä pyöriä, kun öljykin on normaalia ATF:ää. Huoltoneuvoja sanoi, että nykyisin on jo saatavana korjattuja vaihtopumppuja, jolloin hinta jäisi n. 150 euroon.

Puslahommaan pitää vähän tutustua, kunhan pääsee auton alle. Ilmeisesti työnkin osuus oli tuosta summasta tuntuva, koska huoltoneuvoja kuvasi hommaa varsin työlääksi.

Pitää tässä nyt vähän tutkailla, en vielä varannut aikaa millekkään toimenpiteelle. Alkuperäinen suunnitelma autoa hankkiessa oli hakea leimat merkkiliikkeestä ja tehdä muut remontit itse. Leimojen haun perusteena oli pelko ovien ruostevaurioiden uusiutumisesta, mikä nyt osoittautui aiheelliseksi.

MITÄ??
Ruostuuko Focucksessa ovet??
Vien maanantaiaamuna auton viikoks Stokkalle hoitoon, ite lähen Kyprokselle...
Viime vuonna vaihdettiin kuskinpuolen takasivuovi uuteen... Takaluukku ja kaverinpuolen takaovi korjattiin johtuen ruosteongelmista...
Maanantaina aletaan vaihtaan ihan uudet takaovet, konepelti ja takaluukku... Ei oikein tainnu onnistua korjaukset... (Kyseessä farmari)
Oli tarkoitus kysyä, etteikö koko kori ois vaihtoiässä... Ois varmaan tarjonnu vaihtoautohallia...
Renkaista sen verran, että alla ollu kaks kesää (n. 70tkm) Nokia NRHi 55/205/16 ja vieläki pintaa... Tasaista...
Talvirenkaitani (Nokia Hakkapeliitta 4) katsoessa ihmettelin miten yhtään nastaa ei oo irronnu 50tkm ajon jälkeen...
No aivan sama... Vaihdan kuiten renkaani uusiin taas heti kohta...
En oo kuiten löytäny mitään vikaa erikoisista kulutuksista renkaitten suhteen... Ainoastaan korroosio tuntuu tätä autoa kuluttavan...
Anteeksi ylipitkä sekava sepustukseeni...

Voi johtua myös iskareiden huonosta kunnosta tms.

mulla on nyt ollu nykyiset matalaprofiiliset kolme kesää.. ajoa on varmaan joku 20-30tkm suht nättiä kurvailua.. mutta hanttarin rengas on kulunut sisäsyrjästä ihan slicksiksi..

mutta mulla on ekkeri ja siinä on alatukivarsi kökkönä ja laakeri väljä.. että siinä mun kuluman syy..

Ekkerin tukivarren väljä etupusla syö eniten rengasta, takapusla ei niinkään! 8)

Focuksen tehostimen pumppuun sorvataan teräksinen soviterengas ja ostetaan vakio stefa niin homma saadaan kuntoon.

Teräsrengas pistetään puristus-sovitteella ja liimalla kiinni pumpunrunkoon, ja myös stefa voidaan liimata kiinni teräs renkaaseen.

Stefan liimauksessä voidaan käyttää moottorikelkkojen stefojen liimauksessa käytettävää "silikonia".

Tätä menetelmää käytetty menestyksekkäästi jo 2 Escossa ja yhdessä Focuksessa.

Ohjaustehostimissa yleensäkkin tiivisteet poikkeavat standardi osista Ø osalta noin millimetrillä, ettei niitä vain pystyisi korjaamaan kotikonstein.

Takatuennan onkkelmiin voidaan etsiskellä vielä halvempaa korjausmenetelmää.

Nostetaanpa tätäkin ketjua...

Eli tänään kun vaihdoin takvikumit alle huomasin molempien eturenkaiden kuluneen aika sileiksi sisäreunasta. Kolmas kesä takana kyseisillä renkailla ja vanteilla ja aikaisemmin kulunut tasaisesti. Renkaat on Pirellin PZerot 215/45/17 ja vanteet Mille Migliat 42 offsetillä. Ilmeisesti kesän aikana etupää osunut johonkin kun tuolla lailla alkanut rengasta syömään tai sitten alkaa etupäässä olemaan jo väljää. Autolla ajettu 107tkm. Katsastuksessa ei huomattu mitään ihmeellistä. Takarenkaat puolestaan ihan tasaisesti kuluneet. Keväällä kuitenkin kun laitoin renkaat alle ne olivat kaikki samanlailla kuluneita. Kaikissa renkaissa samat paineet (2,8bar) ja tarkistettu säännöllisesti.

Täytyy säädättää ohjauskulmat huollon yhtedessä ettei talvirenkaat kulu epätasaisesti.

AIkoinaan Sierrassa takarenkaat kuluivat sisäreunasta kun takapään camberia ei pystynyt säätämään madalluksen jälkeen.

Omassa Fokkerissa oli myös etukumit sisäreunaltaan kaljut tämän kesän jäljiltä, vein Vianorille kulmien tarkastukseen ja säätöön -> auraus päin kettuja. Veikkaan syylliseksi pikkupajalla tehtyä jarrulevyjen vaihtoa, vanhat levyt kun eivät lähteneet irti ilman huomattavaa väkivaltaa.

Mulla on kans samaa ongelmaa vasemmassa takarenkaassa. Ongelma on tullu ny esiin,
kun kesän ajelin madalletulla alustalla (asennuksen jälkeen tehtiin suuntaus). Eli vasemman
takarenkaan sisäreuna on kulunu lähes sileäksi tämän kesän aikana. -kaikki- puslat on
silmin nähden todella riekaleina, että ei välttämättä auta pelkästään kulmien
säädätys...saas ny nähä...hemmetin kallis on vaihdattaa monta puslaa. Minunkin kohdalla
toi topicin aloittajan manaus 200tkm rajapyykistä näyttää käyvän toteen. Tähän asti
kestäny hienosti, mutta 200tkm korvilla alkaa tapahtuu..

nestori kirjoitti:Omassa Fokkerissa oli myös etukumit sisäreunaltaan kaljut tämän kesän jäljiltä, vein Vianorille kulmien tarkastukseen ja säätöön -> auraus päin kettuja. Veikkaan syylliseksi pikkupajalla tehtyä jarrulevyjen vaihtoa, vanhat levyt kun eivät lähteneet irti ilman huomattavaa väkivaltaa.

Miten saa levyjä vaihtaessa pyöränkulmat solmuun? Jos toku paikka liikkuu tossa hommassa, niin se menee samalla rikki! Kannattaa tarkistaa raidetangon päät (ohjaus) sekä tukivarren kaksi puslaa ja alapallo, että ovat vielä kunnossa. Muuten pomppaa katsastuksessa.

Olisi vissiin reklamaation paikka jarrulevyt vaihtaneeseen putkaan, jos ovat osia saaneet tuossa hommassa rikki. Tartee vaimon autoon (mk1 Focus) vaihtaa kanssa levyt ja palat, taidan tehdä itse...

JyriN kirjoitti:
Miten saa levyjä vaihtaessa pyöränkulmat solmuun? Jos toku paikka liikkuu tossa hommassa, niin se menee samalla rikki! Kannattaa tarkistaa raidetangon päät (ohjaus) sekä tukivarren kaksi puslaa ja alapallo, että ovat vielä kunnossa. Muuten pomppaa katsastuksessa.

Olisi vissiin reklamaation paikka jarrulevyt vaihtaneeseen putkaan, jos ovat osia saaneet tuossa hommassa rikki. Tartee vaimon autoon (mk1 Focus) vaihtaa kanssa levyt ja palat, taidan tehdä itse...

No ongelmahan oli tosiaan siinä, ettei niitä itse sanut vaihdettua, levyt olivat niin tiukasti ruostuneet napoihin kiinni, etten itse niitä normaalin vasaran kanssa irti saanut. Irroitukseen sitten jouduttiin käyttämään isompaa lekaa ja lämpöä.

Auto katsastettiin noin 2 viikkoa levyjen vaihdon jälkeen ilman huomautuksia. Ohjauskulmien ei nyt tarvitse kovin paljoa muuttua, että renkaat lähtee kulumaan, ja en tunnusta ajaneeni kesän aikana mihinkään kuoppaan, töyssyyn, tms. jne. yms. missä vahinkoa olisi päässyt tapahtumaan. Kulmien säädön jälkeen tuo vehje kulkee taas kuin raiteilla.

MikkoS kirjoitti: Rengaskauppias lohdutteli, että ei ne alle 60-profiilin renkaat muillakaan kestä. Kuulemma 10-20 tkm:ä on ihan normaali vaihtoväli. Että eipä muuta kun kovaa ajoa.

Rengaskauppiaan puheita.

Mitä minä sitten teen väärin kun omat renkaat, Goodyear F1:siä lukuunottamatta, kestävät sen normaalin 30-40 tkm?

riikomi kirjoitti:Jos kuluminen jatkuu hurjana, niin kannattanee säädättää auraukset sinne säätörajojen laitaan (siis max. aurauksen puolelle).

Hieman olen eri mieltä rengaskauppiaan kanssa. Itsellä 205/55/16 diesel-Passatissa ja 40 tkm niillä ajeli.

Kesärenkaat kannattaa sitten tilata tuolta: http://www.reifenversand.com. Em. satsi Continentaleja tuli Saksasta kotiovelle hintaan 370 € ja vannetöitä maksoin jobbarille 25 € koko satsilta. Halvin tarjous mitä Suomesta sain olisi ollut 490 € vannetöineen.

Toinen aika hyvä on www.nordenrengas.fi ja www.reifenhimmel.de

Törkyhalvalla sain viime vuonna talvirenkaita www.rengasnet.com :ista. Niillä on mitä sattuu, mutta hinnat aika hyvät varsinkin jos oma auto käyttää harvinaisempaa kokoa. Fulda Kristall Ice 2, 205/65R15 208e toimitettuna. Halvimmat pinnoitetut olisi ollut 270e asennettuna koossa 195/65R15 paikallisesta halvasta rengasliikkeestä. Pikkukorjaamolla sitten 20e asennuksesta, eli ei paha.

Ohjauskulmien tarkastus paikallisella merkkikorjaamolla 142e.. Onko hinnat tosiaan nousseet näin paljon viime vuosina?? Ilmeisesti nelpyörämittaus/säätö. Tyhmänä en kysynyt hintoja ensin muualta. Taidan seuuraavan kerran huollattaa auton toisaalla.

Vianorilla Joensuussa 65€, tarvitsi säätää vain etusta.

meiläpä oli merkkihuollossa vajaa 80 koko hoito ja piti vielä säätää kaikki mahdollinen uusiksi (madalluksen vuoksi)

Noniin. Positiivinen yllätys autoa haettaessa, pyörien suuntaus olikin vain 71e. Tällä hinnalla laittavat yleensä jos vaihdetaan alustan osia jotka vaikuttavat auraukseen. Kerrankin näinäpäin, että kustannusarvio yläkanttiin

nestori kirjoitti: No ongelmahan oli tosiaan siinä, ettei niitä itse sanut vaihdettua, levyt olivat niin tiukasti ruostuneet napoihin kiinni, etten itse niitä normaalin vasaran kanssa irti saanut. Irroitukseen sitten jouduttiin käyttämään isompaa lekaa ja lämpöä.

Vaihdoin tänään vaimon autoon ne levyt ja palat. Ihan iisi homma, noin tunti menee yhteensä molempiin puoliin rauhallisesti tehden.

Levyt ei olleen lainkaan ruosteessa. Navan pinnasta päätellen sitä on aika-ajoin putsattu merkkihuollossa (kiitos heille siitä) ja levyt irtosivat niin kuin niiden pitää - ilman väkivaltaa. Jos vaihtaa renkaat aina itse, niin voisi olla mielekästä nykäistä niitä levyjä aina renkaan vaihdon yhteydessä siitä takareunasta ja tarkistaa etteivät ole ruostuneet kiinni.

Tuo mk1 Focuksen jarrusatula olikin mielenkiintoinen konstruktio, kun siinä se satulan kannake oli valettu osa olkatukea. Mikähän syy Fordilla on tähänkin viritykseen ollut? Kiinnityksen yhteydessä liukuihin uudet kuparirasvat ja sormet ristiin huolettomien kilometrien toivossa.

Meikäläinen on kans ns. "ammattilaisten" jäljiltä nähny melkosta räpellystä että melkeen kannattaa opetella korjaushommia itekkin. Jarrulevyt lähtee seuraavalla tavalla:
-Aluksi kokeillaan napauttaa lekalla (ei millään vasaralla pitää olla massa takana) kevyesti
-Jos ei lähde niin järee ulosvetäjä, joka ruuvataan niin kireälle kuin kehtaa.
-Jos ei lähde, niin hakataan samalla lekalla kun ulosvetäjä on täysillä kiinni.
-Jos ei lähde niin lisätään lekan voimaa ja pyöritellään samalla jarrulevyä, että iskua tulee eri kohtiin.
-Jos ei vieläkään lähde niin annetaan lekaa naama punasena samalla kiroten auto alimpaan helvettiin.
-Jos ei vieläkään lähde, niin et vaan osaa

Tee-seitseFocusmies kirjoitti:Meikäläinen on kans ns. "ammattilaisten" jäljiltä nähny melkosta räpellystä että melkeen kannattaa opetella korjaushommia itekkin. Jarrulevyt lähtee seuraavalla tavalla:
-Aluksi kokeillaan napauttaa lekalla (ei millään vasaralla pitää olla massa takana) kevyesti
-Jos ei lähde niin järee ulosvetäjä, joka ruuvataan niin kireälle kuin kehtaa.
-Jos ei lähde, niin hakataan samalla lekalla kun ulosvetäjä on täysillä kiinni.
-Jos ei lähde niin lisätään lekan voimaa ja pyöritellään samalla jarrulevyä, että iskua tulee eri kohtiin.
-Jos ei vieläkään lähde niin annetaan lekaa naama punasena samalla kiroten auto alimpaan helvettiin.
-Jos ei vieläkään lähde, niin et vaan osaa

Hyvät ohjeet, aletaan vaan olla kovin kaukana alkup. aiheesta, eli rengaskulmien säädöstä

Listaan toki voisi lisätä, että ennen kuin laitetaan uudet levyt paikoilleen, niin putsataan sitten sieltä navasta kaikki ruoste pois, että uusi levy tulee varmasti suoraan paikoilleen. Lisäksi laitetaan sitä kuparirasvaa suuremmin säästelemättä navan ja levyn väliin, niin seuraava levynvaihtaja saa tehtyä homman pelkkää lekaa napauttamalla, ettei tarvitse kirota (ainakaan siinä vaiheessa) autoa sinne helvetin seitsämännelle kehälle.