Ford-Club Finland

Tilanne on sellainen että Sierra('88, 1.6) vaatii uuden nokka-akselin. Korjaamolla ei kehtaa tehdä sitä, työt maksaa 300e(mitä hieman ihmettelen). Siispä itse olisi yritettävä. Apuna hommassa olisi Sierran korjausopas, josta löytyy perusteellinen ohje kyseiseen hommaan. Kokemusta moottorin purkamisesta ei ole.

Kertokaahan kokeneemmat, onko kyseinen kirja luotettava apu, onko kokemusta samasta rempasta ja miten onnistui, mitä erikoistyökaluja olisi hyvä hankkia etukäteen, mitä kaikkea kannattaisi samalla tehdä, kun sylinterikansi on purettu. Kirjassa neuvotaan tekemään yhtä sun toista samalla, kannattaako kaikki tehdä?

Vinkit ovat tarpeen!

Haulla vois löytyä jotain..Taunuksissa ainakin onnistuu kantta irrottamattakin.
Reikä tulipeltiin ja tuhkiksen luukusta ulos,pop-niiteillä korjauspelti paikalleen takasin.Lähtee eteenpäinkin kun
ottaa etummaisen laakerin irti ja pujottaa sitä kautta sitten.
Konetta taitaa joutua vaan vähän nostamaan tai jotenkin kallistamaan
että mahtuu syylarin yli. Ei kai tuo Sierra kovin paljoa kummosempi ole?

Helpoimmalla taitaa päästä, kun nostaa kannen imu/pakosarjoineen pöydälle.
kansipultit taitaa olla torxit.

Korjausoppaassa myös kehotettiin irrottamaan kansi. Ei kehtaa rueta porailemaan. Ja mukava pöydällä kaikessa rauhassa ihmetellä hökötystä.

En osaa sanoa tähän hätään, olivatko kansipultit torxit. Korjausoppaan mukaan "sylinterikannen pultit on uusittava, mikäli ne ovat torx-kantaiset". Miksiköhän näin?

Kannattaisiko samalla mahdollisesti uusia männän renkaat, mikäli se onnistuu mäntiä irrottamatta?

PS. Haulla olen katsellut, mutta muistaakseni tulos ei ollut kovin hääppöinen.

Nuo pultit voivat olla ns venyviä. Eli kiristyvät oikeaan momenttiin vain kerran. Uudemmissa noita on paljonkin.

Torxit (6 sakarainen muistaakseni koko oli T55) ovat venyviä jotka pitää uusia, jotkut niitä ovat vaihtelevalla menestyksellä uudelleenkin kiristäneet mutta en itse tekisi

Tähtipäät (12 sakaraa) sekä tavallisella pultin kannalla olevat ova ns. kovia pultteja joita ei tarvitse uusia

Venttiilinnostajathan menevät luonnollisesti uusiksi jos meinaat pidempäänkin että toimii, nokan öljyputki kannattaa vaihtaa suosiolla ja mielellään vielä foortilta haettuna kun ei ole kallis ja parempaa tekoa kuin tarvikkeet

Venttiilivarren kumit kannattaa vaihtaa ja samalla kun on jouset ja venttiilit auki niin hioa ("läpätä") venttiilien seetipinnat jos hapettumaa havaittavissa

Mäntiähän ei luonnollisesti pääse kuin tarkastelemaan päältä

edit:
Ja kannentiiviste myös ostoslistalle

torx-kantaiset pultit on kertakäyttöisiä eli venyviä, kun taas ZXN (= puolta tiheämpi kuin torx) on "kova" pultti eli saa uusiokäyttää. molemmille pulteille eri kiristystapa: ZXN pultit vaatii jälkikiristyksen mitä torzit eivät vaadi. Tarviit kasausvaiheessa hyvän ja laadukkaan momenttiavaimen.

Vähimmillään pitää nokka-akselin lisäksi laittaa kannentiiviste ja jakohihna sekä mahdolliset kannenpultit, hyvä olisi samalla laittaa muutkin yläkerran tiivisteet sekä eritoten venttiilien ohjurin kumit, jakohihnan kiristin, termostaatti yms kanteen läheisesti liittyvät osaset. lisäksi uuteen nokkaan uuden seuraajat..

Jos hyvän teet niin lisäksi kannen tarkistus / venttiilien ja ohjureiden sekä seetirenkaiden laitto tulee kyseeseen. Itse en alkais tulipeltiin reikää tekemään, mieluummin sit vaikka ottaisin moottorin pois paikaltaan ja vaihtaa nokan jos ei halua kantta irrotella... näkee kytkimen kunnon samalla ja oharista nyt nostaa koneen pois noin varttitunnissa

oho meni yhtäaikaa tekstit

Kiitokset kaikille neuvoneille. Jospa sitä näillä tiedoilla uskaltaisi ryhtyä tositoimiin...

Pari lisäkysymystä vielä olisi.

Ensinnäkin, mistähän sen tietää, että nokka-akseli on menossa remonttiin. Pajalla sanotaan, että auto pitää hirveää melua, mikä johtuu nokka-akselin kuluneisuudesta, ja toisaalla oli puhetta vaan, että se on vaihdon paikka, en muista mitenkä se oli hoksattu. Ja katsastusmiehen mukaan pakokaasutestin jokin koholla oleva arvo voi johtua nokka-akselin kuluneisuudesta. Auto ei kuitenkaan todellakaan huuda hirveästi, pikemminkin käyntiäänet ovat mielestäni hyvinkin tasaiset ja hiljaiset.

Toiseksi, kun nokka-akselia vaihdetaan niin onko pakko irrottaa venttiileitä siinä samassa? Hiljattain(parisataa km sitten) on venttiiilivälykset säädetty, onko sille tarvetta uudelleen, kun uus nokka-akseli laitettu?

Kiitokset vielä, jos joku kehtaa vastata!

juhaku kirjoitti:Pari lisäkysymystä vielä olisi.

Ensinnäkin, mistähän sen tietää, että nokka-akseli on menossa remonttiin. Pajalla sanotaan, että auto pitää hirveää melua, mikä johtuu nokka-akselin kuluneisuudesta, ja toisaalla oli puhetta vaan, että se on vaihdon paikka, en muista mitenkä se oli hoksattu. Ja katsastusmiehen mukaan pakokaasutestin jokin koholla oleva arvo voi johtua nokka-akselin kuluneisuudesta. Auto ei kuitenkaan todellakaan huuda hirveästi, pikemminkin käyntiäänet ovat mielestäni hyvinkin tasaiset ja hiljaiset.

Toiseksi, kun nokka-akselia vaihdetaan niin onko pakko irrottaa venttiileitä siinä samassa? Hiljattain(parisataa km sitten) on venttiiilivälykset säädetty, onko sille tarvetta uudelleen, kun uus nokka-akseli laitettu?

Kiitokset vielä, jos joku kehtaa vastata!

nokka-akselin kulumisen tietää päästöt,tehohäviö,silmämääräisesti katsomalla,mittaamalla tönärillä jne....

Ei tarvitse venoja ottaa irti.
Pakko säätää kun keinut joutuu irrottaa

Miten sen nokkapyörän mutterin saa avattua? Vai tarvitseeko sitä avata?

sierra1988 kirjoitti:Miten sen nokkapyörän mutterin saa avattua? Vai tarvitseeko sitä avata?

No otat sen pultin pois
jos meinaa pyöriä ni pidä jollain kiinni hihnapyörästä tai sit ite nokasta....nokassa tais olla kantit jossain kohti et saa vaik "jakarilla" pidettyy kiinni

henu kirjoitti: No otat sen pultin pois
jos meinaa pyöriä ni pidä jollain kiinni hihnapyörästä tai sit ite nokasta....nokassa tais olla kantit jossain kohti et saa vaik "jakarilla" pidettyy kiinni

Tai kiintolenkki pulttiin, vasaralla napauttaa auki.

Vielä sellaista kyselisin, että kuinka tarkka noiden venttiilikopan kiristysmomenttien kanssa pitää olla? Koppa tulee kiinni melko pienillä momenteilla(min. 2 nm, max. 8 nm), enkä löytäny pieniä momentteja näyttävää avainta. Olisi pitäny tilata pari ruuvimeisselin muotoista momenttiavainta, jotka olisivat maksaneet 45 e kpl(!). Jäi tilaamatta...

Laita mutumomentilla niin tulee hyvä

Juu eli jos jusäyttää venttikopankannen liian tiukkaan, kansi vääntyy ja sit rupee kusee öljyä. Itekkään en ole ostanut mini-momenttia vaan ihan 1/2 tuuman pitkäjatko+ siihen 10mm hylsy ja sillä kiristäny ilman väännintä/räikkää niin paljon kun saa väännettyä jatkosta. Toiminu ja ei ole ollut koskaan "liian" tiukassa. Mikään podari en ole, eikä mitään pitoa parantavaa ainetta ole käytetty, muttei kylläkään suoraan öljypurkista ole noita työkaluja nostettu. Ja jos kantta ei saa tarpeeksi kireelle ja vuotaa öljyä, niin sellaset 1/6osa kierrosta kireemmälle siitä mistä kusee + pesu...

Käsittääkseni nokka ei mahdu milläänlailla tulemaan etukautta, ollu vissiin opel-suunittelia väärässä tiimissä

Ares kirjoitti:Laita mutumomentilla niin tulee hyvä

Kutakuinkin näin...pikku räikällä sopiva ranneliike ni o hyvä...
Ja kannattaa kattoo sit koppa irtaallaan et ei oo edellisellä kerralla väännetty niin tiukkaan et on vääntyny se tiivistepinta

Juu...

Sellainen mielenkiintoinen havainto vielä, että kirjan mukaan paria pulttia tulee kiristää selvästi vähemmän kuin muita(2-3 nm, muut 6-8 nm). Liekö tätä otettava pahemmin huomioon, jos pyörittelee käsipelillä jatkovartta pyörittäen kiinni...

juhaku kirjoitti:Juu...

Sellainen mielenkiintoinen havainto vielä, että kirjan mukaan paria pulttia tulee kiristää selvästi vähemmän kuin muita(2-3 nm, muut 6-8 nm). Liekö tätä otettava pahemmin huomioon, jos pyörittelee käsipelillä jatkovartta pyörittäen kiinni...

Ne vähemmän kiristettävät taitaa olla ne etupäässä korkeemmalla olevat pultit et ei niitä nyt niin ihmeemmin kannata miettiä...kiristät vaaa viimiseks ne "momenttiin"
ei se perkl...vena koppa nyt voi olla vaikee kiriä laita vaa kiinni...en oo kuullu viel ketään kuka olis saanu siinä hommassa jotain kämmittyä
mut toistaalta on parempi kysy ku tehhä ja kysyä

Niin tosiaan unohin, nokkapukin pultit kiristettävä viimeisenä. Leveellä tiivisteellä/kannella pienempi onkelma saada viitiix.

Tää venakopan kiristys onkin tärkeä, mutta mitätön tuossa projektissa. Tähtikannallisia hylsyjä hommaan jotta nokkahihnan kiristimen saat löysättyä/kiristettyä. Lisäksi tuo hihnan kireys kasaus vaiheessa?

Kiristin auki, löysät pois, kiristin kiinni, kierros pyöräytettävä, kiristin auki, kiristin kiinni, kierros pyöräytettävä,kiristin auki M8 pultin kohdalta paineteen talttapäisellä ruuvarilla kireemmälle vajaa 1mm (0,5-0,9mm) suurempia voimia käyttämättä. Tällain omat koneet kestäny. Sitten uus tarkistus jotta ajoitus merkit kohillaan, sytyn säätö jos ei me ajotukset kohilleen ollenkaan saa nypätä jakaja ylös ja pyöräyttää oikeaan asentoon sitten vasta tarkempi säätö.

Se mitä kirjat neuvoo, on suuntaa antava (haynes tai vastaava neuvoi riita tapauksessa näin, jossa oli kirjaan tullut "väärä" neuvo).

Suurinpiirtein näin itse toimin, mutta tuohon sytyn säätöön kikka että purkaa niin kaiken sillain että ajoitusmerkit kohdillaan niin ei tarvi jakajaa irroittaa.