-98 TD Mondeon latausjännite ja mittariston valot

[-JH]

Moi!

Tänään töistä kotiin ajellessa yhtäkkiä abs, käsijarrun ja laturin merkki valo syttyi kesken ajon. Aattelin, että tais mennä hiilet tai laturi. Seuraavissa liikennevaloissa joudun pysähtymään ja pellin alta tuprus julmettu savu vänkärin puolelta. Luulin jo että koko keksintö oli tulessa, mutta muutama sata metriä myöhemmin ajoin tien laitaan ja nostin pellin ylös, niin savu oli hälventynyt, mutta voimakas käry haisi edelleen.

Kotiparkissa sammutin auton ja käynnistin uudestaan, niin kaikki näytti olevan ok. Mutta ku painoin kaasua niin abs, laturin ja käsijarrun merkki valo syttyi aina korkeammilla kerroksilla, mutta sammui tyhjäkäynti lukemilla. Akun navoista mittasin jännitteeksi 12,8V ja tyhjäkäynnillä jännite oli 14,4. Eli Akku ja laturi tuntuivat toimivan. Mutta kun nostaa kierroksia niin lataus jännite nousee kierrosten kannsa samassa suhteessa ja 4000 kohdalla jännite oli jo yli 18V. Eikös tuon lataus jännitteen pitäisi olla aina tuolla 14 voltin tuntumassa? Eli onko mahdollisesti jonkin lainen jänniitteen säädin tai vastaava mennyt rikki? Ja mistähän päin autoa tollainen vehje löytyy? Ja voisko muu vika auheuttaa vastaavan laiset oireet?

[hoopee]

Ei muuta ku hiili kauppaan...Siinä se jännitteensäädin on samassa paketissa.

Itellä jätätti mondeo tienpäälle ku menin sammuttaan auton kun sytty kaikki samat valot ku sullaki. No nyt on uus laturi Sillon ei kyllä 11,8 V enempää akulta irronnu ku välillä hetkellisesti.

Vanha tuossa oottelis uusia hiilia ja liukurenkaita. Jos jostain osia löytys.

Kannattaa varman hintan autosähkökorjaamolta kysymässä.
Taitaa vaan dieseliin olla aika inhottava ottaa laturia irti?

[-JH]

Näyttää aika inhottavassa paikassa olevan tuo laturi. Pitää vissiin cooleri irrottaa että pääsee laturiin käsiksi. Toivottavasti tuo hiilipaketti on yhtä järkevästi laitettu tuohon laturin kylkeen mitä -87 Eskortissa oli, että ei tarvi irrottaa koko laturia, senku pyöritteli kaks ruuvia auki niin hiilet oli kädessä. Taitaa olla toive ajattelua....

[jajoju]

Ei se paha homma ole ottaa se laturi pois. Anna ainaki auton kunnolla jäähtyä ennenkuin rupeet hommiin, on se pakosarja niiin lähellä

Eli cooleri pois, pari ruuvia ja klemmaria. Muistelen että se latauksenjännitteen säädin paketti on aika pahassa paikassa, kannattaa melkain jokatapauksessa ottaa laturi pois paikaltaan.

[-JH]

Ei tarvinnu onneksi ottaa laturia irti. Samalla meni vaihtoon myös hiilisilta ja hiilet. Hiilisilta oli aika huonossa kunnossa, siinä oli käyny ilmeisesti pikku tulipalo.

Ongelma ei korjaantunut tuolla uudella jännitteensäätimellä, edelleen nuo valot syttyy kun painaa kaasua ja lataus jännitteet nousee tuonne yli 18 voltin. Voiko tuossa olla joku muu vika?

Mulla sattu kyllä säätäjän paikalleen asennuksessa pikku moka. Tuosta säätäjästä oli työnnettynä sellainen metallitikkuläpi, mikä piti asennuksen ajan nuo hiilet aisoissa, niin se tikku hipas runkoon ja pikku räpsähdys kävi. Tuossa tilanteessa se uusi säätäjä on kyllä voinu mennä pimeeksi. Voiko sitä säätäjää mitenkään mitata? Siitähän lähtee kolme johtoa, mihin lie menevät.

Tuon pikku äksidentin jälkeen irrotin akunkengän ja mankka rupes kyseleen jotain koodia. Koodi löyty hanskalokerosta, mutta mankassa ei ollu numeronäppäimiä ku kuutoseen asti ja koodissa oli yhtä lukuun ottamatta kuutosta suurempia numeroita. Miten ihmeessä tollaset numerot saa syötettyä siihen?

[Seppo]

Mulla sattu kyllä säätäjän paikalleen asennuksessa pikku moka. Tuosta säätäjästä oli työnnettynä sellainen metallitikkuläpi, mikä piti asennuksen ajan nuo hiilet aisoissa, niin se tikku hipas runkoon ja pikku räpsähdys kävi. Tuossa tilanteessa se uusi säätäjä on kyllä voinu mennä pimeeksi. Voiko sitä säätäjää mitenkään mitata? Siitähän lähtee kolme johtoa, mihin lie menevät.

Tuon pikku äksidentin jälkeen irrotin akunkengän ja mankka rupes kyseleen jotain koodia. Koodi löyty hanskalokerosta, mutta mankassa ei ollu numeronäppäimiä ku kuutoseen asti ja koodissa oli yhtä lukuun ottamatta kuutosta suurempia numeroita. Miten ihmeessä tollaset numerot saa syötettyä siihen?

Teit nuo hommat hieman väärässä järjestyksessä. Ensin otetaan akun miinuskenkä irti ja sitten vaihdetaan hiilet. Taisi mennä tuo uusi säädin kanssa rikki kun sen vastuullahan tuo jännitteensäätö on.
Akulta menee laturille paksuhko johto ilman mitään sulakkeita ja ohuempi piuha sulakkeen kera + muut piuhat. On erittäin uskaliasta tehdä laturin kanssa mitään sähkötöitä akun piuhat kytkettynä.

Yleensä vaihtovirtalaturikaan ei tuota tarpeeksi sähkö tyhjäkäynnillä jos autossa on valot yms päällä eli akulta mitattuna jännite on hieman alempana mitä korkeammilla kierroksilla esim 1500 r/min.

Fjoortin 6000 mallissa sama vika noissa numeroissa eli niitä on vaan kuusi, mutta sepä toimiikin niin, että kun hoksaa mitä nappia painamalla joku niistä pyydetyistä numeroista kasvaa niin sitä samaa nappia painamalla numerot juoksee pienemmästä suurempaan.

Manuaalia lainaten "Paina näppäintä 1 niin monta kertaa, että näytölle ilmestyy turvakoodin ensimmäinen merkki.
Paina näppäimiä 2,3 ja 4 samalla tavalla, kunnes olet syöttänyt kaikki merkit ja näytöllä on oikea turvakoodi.
Syötä turvakoodi painamalla asevalintanäppäintä 5. Audiolaite on nyt toimintavalmis."

[-JH]

Kiitti kaikille neuvon antajille, nyt auto melkein toimii..

Joo, jännitteensäädinhän se meni vielä kerran uusiksi. Tyhmästä päästä kärsii koko auto..tai jotain sinne päin

Nyt toimii sitte toi mankkaki, joten kiitti ohjeista. Meillä kun ei löytynyt tuota manuaalia tolle audio puolelle.

Kyllä ainakin meillä tyhjäkäynnilläkin oli se 14.4 V, ja kierroksia kun nosti, niin toimiva jännitteensäädin esti yli 15 V latausjännitteen. Toki tuohon tyhjäkäynnin latausjännitteeseen saattaa vaikuttaa myös se että ajovalot eivät olleet päällä.

Ilmeisesti nuo korkeat latausjännitteet poltti molemmat lyhyet ajovalot, pitkät ainoastaan toimii. Onko tuolla akun irroituksella muualle vaikutusta ko. automallissa kuin tuo että mankka kyselee sen jälkeen key codea? esim. resetoituuko tässäkin ECU tai jokin vastaava?

Tuon operaation jälkeen autoon tuli kakkos-vaihteella kiihdytettäessä nykimistä. Voiko tuohon nykimiseen vaikuttaa lyhyiden ajovalojen puuttuminen, kun se nykiminen loppui, kun laittoi puhaltimen täysille ja ilmastoinnin päälle, vai liekö sattumaa?

Semmoinen seikka vielä ihmetyttää, että coolerista tuli öljyä maahan kun sen käänsi pystyasentoon. Onko tämä ihan normaalia, vai onko odotettavissa lisää öljyisiä käsiä, verisiä rystysiä ja hermopainetta?

[jallari]

..coolerista tuli öljyä maahan..

Jotku turbot hikoilee enempi ja toiset vähempi. Ex-focuksessa imuletkut oli öljyn peitossa, todennäköisesti coolerikin, mutta eipä tuo juuri mieltä painanut.
Ja kohta joku jo sanoo että sun turbo on entinen. Omani kesti mulla reilu 2-v, tiedä kauanko ennen sitä oli tuo ominaisuus jo olemassa. Ajoa vaan.
No vertailuksi voi laittaa, samanikäisen T4-volvon letkut täysin kuivat.

[Seppo]

Ilmeisesti nuo korkeat latausjännitteet poltti molemmat lyhyet ajovalot, pitkät ainoastaan toimii. Onko tuolla akun irroituksella muualle vaikutusta ko. automallissa kuin tuo että mankka kyselee sen jälkeen key codea? esim. resetoituuko tässäkin ECU tai jokin vastaava?

Tuon operaation jälkeen autoon tuli kakkos-vaihteella kiihdytettäessä nykimistä. Voiko tuohon nykimiseen vaikuttaa lyhyiden ajovalojen puuttuminen, kun se nykiminen loppui, kun laittoi puhaltimen täysille ja ilmastoinnin päälle, vai liekö sattumaa?

Liian korkea latausjännite lyhentää polttimoiden elinikää huomattavasti ja moni poltin on tarpeellinen ja niin ikävässä paikassa, että menee tunti vaihdettaessa -> purat mittariston /kojelaudan/keskikonsolin yms.
En tiedä nollautuuko ecu tai vastaava joka mallissa, mutta jos näin on käynyt niin siltä menee jonkin aikaa kerätessä tietoja moottorin toiminnasta ja käynnissä saattaa esiintyä häiriöitä tänä aikana. Jos puhaltimen tai esim takalasin lämmittimen päälle laittaminen/poiskytkeminen aiheuttaa ajettaessa käyntihäiriöitä tai niiden poistumista useamman kerran peräkkäin on jossain "matoja".

Lataussäätimen pitäisi pitää jännite sopivana oli valot päällä tai ei. Lataustehoa säädetään ankkurin magnetointivirtaa säätämällä, mutta ilman virtaakin laturi tuottaa pienen määrän sähköä johtuen ankkurin magnetoitumisesta. Jos sähkönkulutus on hyvin pientä niin jännite saattaa nousta pyydettyä ylemmäs. Akun pitäisi tasata helposti tuo ylimääräinen jännite. Mittaappas kertaalleen latausjännite a) suoraan akun navoista b) laturin rungon ja sen paksun piuhan liittimestä mikä menee akulle. Noissa ei pitäisi olla volttia suurempaa eroa. Jos on niin mittaat paljonko on jännitehäviö siinä piuhassa mikä menee laturilta akun plussaan (piuhan päistä) ja paljonko on eroa akun miinusnavan ja laturin rungon välillä.

Normaali latausjännite akulta mitattuna on 13,5 - 14,6 volttia.

[-JH]

Mittasin uudestaan nuo latausjännitteet ja lyhyet valot olivat päällä kokoajan. Tyhjäkäynnillä akun navoista mitattuna oli 14.42 V ja laturin juuresta mitattuna 14.53 V Eli tuosta laskettuna kaapelin jännite häviö on noin 0.11 V. Eli ei paljon, mutta paksulle metrin mittaiselle kuparikaapelille tuntuu suurelle.

Akunnavoista mitattuna noin 3000 kierroksen tuntumassa lataus jännite vaihteli mittarin mukaan noin 14,7-15,1 V. Tuota jännite väliä se seilas ylös ja alas taajuudella 0,5 s. Eli jännite nousi ja laski parikertaa sekunnissa. Kokeilin huvikseen mitata myös taajuutta yleismittarilla ja lukemaksi tuli 2.1 Hz. Ja amplitudiksi se mittas 0,8-1,0 ppV. Oskilloskoopilla ois saanut varmistettua nuo mittarin näyttämät, mutta en saanu mistään tähän hätään.

Edelleen on autossa nuo nykimis oireet vaikka sillä on tullu ajettua jo 100 kilsaa tuon akunkengän irroittamisen jälkeen. Ja nykiminen alkoi heti tuon jännitteen tasaajan ja hiilien vaihdon jälkeen. Nykii samalla tavalla kylmänä ja lämpimänä. Eniten nykimistä ilmenee kun ajaa tai rauhallisesti kiihdyttää 2000 ja 3000 kierroksen välillä kakkos vaihteella. Ja nykiminen on melko tuntuvaa ei mitään pikku nikottelua, mutta kun kiihdyttää reippaammin niin tai painaa kaasua kunnolla niin nykimistä ei esiinny. Ja toinen tilanne missä nykimistä ei esiinny on se että sähkö laitteita kuormittaa riittävästi. Esim lähivalojen ollessa päällä ja puhallin asennossa 2 auto nykii, mutta jos kääntää puhaltimen asentoon 3 niin nykiminen loppuu ku seinään. Mutta jos lähivalot eivät ole päällä niin puhaltimen pitää olla 4 asennossa ja ilmastoinnin päällä eittä nykimitä ei esiinny. Eli mistä kannattaisi lähtä paikallistamaan vikaa?

Ilmanputsari on vaihdettu eilen, kaikki sulakkeet on tarkistettu ja polttoaineen suodatin vaihdettiin viimme syksynä ja ens maanantaina jakopäänremmin yhteydessä menee polttoaineen suodatin vaihtoon.

[Seppo]

Mittasin uudestaan nuo latausjännitteet ja lyhyet valot olivat päällä kokoajan. Tyhjäkäynnillä akun navoista mitattuna oli 14.42 V ja laturin juuresta mitattuna 14.53 V Eli tuosta laskettuna kaapelin jännite häviö on noin 0.11 V. Eli ei paljon, mutta paksulle metrin mittaiselle kuparikaapelille tuntuu suurelle.

Akunnavoista mitattuna noin 3000 kierroksen tuntumassa lataus jännite vaihteli mittarin mukaan noin 14,7-15,1 V. Tuota jännite väliä se seilas ylös ja alas taajuudella 0,5 s. Eli jännite nousi ja laski parikertaa sekunnissa. Kokeilin huvikseen mitata myös taajuutta yleismittarilla ja lukemaksi tuli 2.1 Hz. Ja amplitudiksi se mittas 0,8-1,0 ppV. Oskilloskoopilla ois saanut varmistettua nuo mittarin näyttämät, mutta en saanu mistään tähän hätään.

Edelleen on autossa nuo nykimis oireet vaikka sillä on tullu ajettua jo 100 kilsaa tuon akunkengän irroittamisen jälkeen. Ja nykiminen alkoi heti tuon jännitteen tasaajan ja hiilien vaihdon jälkeen.

Edellisessä viestissä ilmoittamani latausjännitteet oli kopsattu Mondeon korjauskäsikirjasta eli hiukan korkeat nuo sinun mittaamasi jännitteet on.
Piiuhojen jännitehäviö vaikuttaa mielestäni kohtuulliselta.
Jännitteen ei käsittääkseni pitäisi seilata edestakaisin. Kun laittaa sähkölaitteita päälle/pois niin jännite voi hetkellisesti tippua/laskea, mutta hetken kuluttua sen pitäisi tasaantua eikä jäädä "soutamaan" edestakaisin.

Foordin ohje (vapaasti suomennettuna) "älyn palauttamiseen" PCM:n nollauksen jälkeen (2001 ->) on seuraava:
Käynnistä moottori ja anna sen lämmetä normaaliin käyntilämpötilaan mahdollisimman lähellä moottorin normaalia tyhjäkäyntinopeutta.
Nosta kierrokset ~1200 rpm noin 2 minuutin ajaksi.
Aja ajoneuvo niin etäs kuin tarpeellista ihan tavallista (vaihtelevaa) ajoa. 5 mailia riittänee jotta oppimisjakso on viety loppuun.
Se mistä tietää, että oppiminen loppunut jää mysteeriksi
En tiedä koskeeko tuota sama kuin ihmisten kanssa eli jos on oppinut jonkin asian väärin niin sen väärän tavan poisoppiminen vie paljon enemmän aikaa kuin sen, että oppisi alun perin tekemään oikein.

Onko ensimmäisessä viestissä mainittujen savumerkkien lähtöpaikka tarkkaan tiedossa? Vaikuttaisi siltä, että laturissa on vielä jotain vikaa, mutta en keksi miksi liian korkea latausjännite sotkisi moottorin säätöjä. Onkos akussa vettä tarpeeksi ottamaan latausta vastaan? Jospa se vaan ei kuormita laturia kunnolla.

[-JH]

Nykimisen lisäksi huomasin tuossa, että kierroksilla 1700 ja siitä ylöspäin, kun painaa paljon kaasua niin moottorista kuuluu suhinaa tai "puhallusta", jota ei aikaisemmin ole kuulunut. Moottorin tehot tuntuisivat kuitenkin olevan entisenlaiset. Nykimistä ei esiinny kun suhina kuuluu. Ihan kuin tuolla suhinalla olisi jotain tekemistä turbon kanssa.

Korkeammilla kierroksilla latausvalo vilkkuu himmeänä. Johtuuko tämä niistä uusista hiilistä?

[Seppo]

Pitää varmaan koittaa opettaa uudestaan noilla ohjeilla tuo auto, jos se ylipäätään on itseoppivaa mallia. Kuitenki piruillessaan opetteli tahallaan väärin
Voiko sillä olla jotain tekemistä lataus jännitteen kanssa, kun vaihdoin laturin hiilet usiin. Uuden hiilen ja laturin pyöreän akselin kontakti pinta-ala jää paljon pienemmäksi kuin akselinmyötäiseksi pyöristynyt hiili?

Jätä se luokalle

Uusien hiilien pitää vähän aikaa sopeutua (luetaan kulua) ennen kuin kosketuspinta on optimaalinen. Siis ensialkuun niistä ei ehkä mene tarpeeksi amppereita läpi ja latausjännite jää alhaiseksi alemmilla kierroksilla.
Isän autosta vaihdettiin hiilet ja sen sen piti ajaa pari sataa kilometriä ennen kuin latausjännite nousi normaalille tasolle (maasturi, 24V järjestelmä).

Tuo näyttäisi siltä, että kannattaa mitata vaan sillä halpismittarilla :p

Aika vaikea arvata mistä johtuu temppuilu, mutta jos jännite on jossain vaiheessa ollut 18V niin on mahdollista, että jokin sähkölaite on siitä hiukan vi¤¤¤¤¤ntunut ja nyt oireilee jos jännite on vähääkään liian korkea.
Pidä aina ajovalot päällä. Eikös lakikin jo velvoita tuohon?

Mitähän vikakoodeja sieltä saisi luettua? Ovat lienee nollautuneet silloin kun hiilet on viimeisen kerran vaihdettu (akun kenkä irti), mutta jos oireilu jatkuu niin ehkä siellä on jokin paljastava vihje?

[tersa]

Koko viime talven välkky valot, jos oli vain parkit päällä. Enemmän kuormitusta niin lakkasi välkkyminen.

Ja jos auto oli viikon käyttämättä, niin jarrun painaminen sai mittariston valot käymään pimeänä. Ongelmat kuitenkin katosivat, kun tuli kuivat ja lämpimät kelit. Nyt eilen mittaristovalot himmeni jarrua painaessa, satunnaista tuntuu olevan.

Pajalla mittasi jännitteen talvella kun valot välkkyi, ja totesi olevan ok. Saattoi vaan olla laaduton yleismittari. Ja toiseksi eipä tainnut kokeilla jännitettä muutoin kuin tyhjäkäynnillä.

Eli samantapaista ongelmaa täälläkin

[Seppo]

Kun mittailee noita jännitteitä niin kannattaa samalla aina mitata myös sen maadoituspisteen jännite (sen pitäisi olla 0 volttia). Mittariston maadoitus menee yhteen pisteeseen ja jos siinä on kosketushäiriö, niin kaikki valot/merkkilamput millä on sama maa, menevät pimeäksi tai löytävät jonkin toisen maadoituksen esim. jonkin lampun kautta mikä ei saa sillä hetkellä sähköjä. Moni on varmaan nähnyt autoja missä jarru tai vilkku aiheuttaa epämääräisen valoshown takavaloissa. Nuo johtuu juuri huonosta maadoituksesta.
Mk III sähkökaavioissa on merkittynä 13 varsinaista maadoituspistettä. Mittariston maadoitus on A-pilarin juuressa.

[-JH]

Nykimisen lisäksi huomasin tuossa, että kierroksilla 1700 ja siitä ylöspäin, kun painaa paljon kaasua niin moottorista kuuluu suhinaa tai "puhallusta", jota ei aikaisemmin ole kuulunut. Moottorin tehot tuntuisivat kuitenkin olevan entisenlaiset. Nykimistä ei esiinny kun suhina kuuluu. Ihan kuin tuolla suhinalla olisi jotain tekemistä turbon kanssa.

Korkeammilla kierroksilla latausvalo vilkkuu himmeänä. Johtuuko tämä niistä uusista hiilistä?

Voi hemmetti ku tuli sählättyä tämän viestiketjun kanssa ja poistettua tuolta välistä viesti ja kopioitua sinne jotain aivan muuta ku piti. Toivottavasti mitään tärkeää infoa ei kadonnut...

[-JH]

Nyt tuo suhinan syy on selvinnyt, mulla oli jääny coolerista letkun klemmari löysälle ja sieltä välistä valskas ilmaa. Nuo nykimis oireet ei millään muotoa liittynyt tuohon suhinaan. Ja yritin "opettaa" uudestaan tuota autoa saamillani ohjeilla, mutta tuloksetta.

Tyhjäkäynnillä ja vähän sitä korkeammilla kierroksilla auto toimii hyvin, ja latausjännitteet on aavistuksen yläkanttiin, mutta siedettävissä rajoissa. Tuossa 1700 kierroksen jälkeen alkaa valot ja mittariston valot välkkymään ja auto rupeaa nykimään. Tuo nykiminen loppuu vasta tuolla 3000 ja suuremmilla kierroksilla. Jos laittaa sähkölaitteita paljon päälle niin välkkäsyt ja nykiminen loppuu. Lataus jännite hieman nousee tuolla 2000 ja sitä suurempien kierrosten kohdalla tuonne 15 Voltin tuntumaan, mutta jännite ei pysy tasaisena, vaan se vaihtelee 15 ja 14,5 voltin väliä. Eli jännite ikään kuin soutaa edestakaisin. Tuolla yli 3000 kierroksen mentäessä lataus-valo välkkyy, aluksi himmeänä mutta kierrosten noustessa voimistuu.

Tuota nykimistä ei ilmene silloin, kun painaa reippaammasti kaasua.

Autoon on siis vaihdettu vast ikään ilmanputsari, jännitteensäädin, hiilisilta ja hiilet. Jännitehäviöt on mitattu laturin piuhasta ja pariin maadosutpisteen ja akun - navan väliltä. Jännitehäviöitä ei esiintynyt lainkaan tai erittäin vähäisessä määrin. Ja akku nesteen määrä on tarkistettu.

Tuolla autolla on sattunut kolme eri episodia, mikä on voinut rikkoa jotain autosta, kun vaan keksis, että mitä?

1. Pieni tulipalo laturin sisällä, hiili silta oli sulanut ja nokeutunut pahasti. Tuon aiheutti luultavasti ohjaustehostimen öljyvuoto suoraan laturiin. Pieni palo on voinut rikkoa laturista tai laturin välittömästä läheisyydestä jotain. Mitä se voisi olla?

2. Palon yhteydessä, jännitteen säätäjä meni rikki. Latausjännitteet nousi yli 18 voltin. Tuo ylikorkea jännite rikkoi ajovalot, mutta on voinut rikkoa myös jotain muuta. Melkein minkä tahansa sähköisen laitteen?

3. Unohdin ottaa akunkengän irti, kun asensin uutta jännitteen säätäjää. Tuossa samassa paketissa on myös hiilet, joita pidetään asennuksen ajan aisoissa metallisella tikulla, joka hipaisi runkoon ja räiskähti. Tämä hetkellinen oiko sulku särki jännitteensäätäjän, jonka jouduin toistamiseen uusimaan, on myös voinut rikkoa jotain?

Valojen vilkkumis ja nykimis oireet ovat tulleet tuon pikku tulipalon tai sen vahinkojen korjauksien yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen.

4. Mistä kannattaisi aloittaa vian etsintä?
5. Mikä voi aiheuttaa tuota jännitteen vaihtelua korkeammilla kierroksilla?
6. Onko tuolla lataus puolella kondensaattoria, joka tasais jännitteen heilahtelut vai toimiiko akku siinä tehtävässä (Tekis mieli koittaa kondensaattorilla tasata tuota latausjännitettä)?
7. Onko -98 TD Mondeossa itseoppivaa mallia ECU, eli pitääkö noudattaa opettamis rituaaleja akunkengän irroittamisen jälkeen?

Olisin erittäin kiitollinen, jos noihin kysymyksiin löytäisin vastauksia.

[kd]

Mistä hommasit sen latausjännitteen säätimen? Jospa se on huono ja antaa liian korkeaa jännitettä, yli 15V kuulostaa melko korkealta? Pitäisikö se vielä kerran vaihtaa...

Tai jos hakisit romuttamolta koko laturin...

[Seppo]

Olen kanssa sitä mieltä, että voisi kokeilla kokonaan toisella laturilla.
Käsittääkseni mitään kondensaattoria ei laturissa ole siinä tarkoituksessa, että se tasaisi latausjännitettä. Jotta se siinä hommassa toimisi sen pitäisi olla tajuttoman iso, puolet laturista tai siihen suuntaan. Amppereita on sen verran, että ihan pienellä tuo ei onnistu.

Latausvalolle taitaa mennä se piuha ihan suoraan laturilta? Joutui takas töihin ja kirja on kotona mistä voisi tarkistaa sähkökaaviot (ja nekin on uudemmasta mallista). Kuitenkin, sen latausvalon pitäisi kertoa riittämättömästä latausjännitteestä ja joku 15 volttia on jo liikaakin. Siis jos laturilta tulee virheellistä tietoa latausvalolle, latausjännite on hiukan liian korkea, se vaihtelee, tulipalo oli laturissa, Kalle oikarainen vieraili laturissa jne. Mihinkäs ne jäljet johtaa jos joku lähtee sitä kuuluisaa sylttytehdasta etsimään? Joskus ennen tuota latausvaloa varten oli laturin tasasuuntaussillassa omat pienemmän diodit ja jos ne oli särki niin latausvalo ei toiminut. Idea latausvalossa oli semmoinen, että lampun molemmat päät oli kytketty 12v lähtöön. Mittariston pää sai sähköt kun sytytysvirrat kytki päälle ja toinen pää sai sähköä kun laturi pyöri ja nuo pikkudiodit tasasuuntasi kenttäkäämeiltä tulevaa sähköä.
Tälläsivulla on näköjään kuva tuosta systeemistä. Jos latausvalo palaa minkään vertaa samaan aikaan kun jännite on liiankin korkea niin laturin sisällä on jossain katkos mistä ei jännite pääse yli ilman jännitehäviötä. Ilmeisesti lataussäädin joutuu saman jännitehäviön uhriksi ja se kuvittelee tekevänsä oikean määrän sähköä, mutta virheestä johtuen jännite on liian korkea. Tarkista ainakin jännitteensäätäjän maadoitus. jos se ei saa maita kunnolla niin jännite nousee liian korkeaksi.

Tuota samaa ominaisuutta hyväksikäyttäen voi 5 voltin regulaattorista tehdä säädettävän 5-12V virtalähteen jos lähtöjännite on hiukan korkeampi eli luokkaa 14V. Lisukkeiksi tarvii pari pientä konkkaa ja potentiometri.

[-JH]

Pitää varmaan koko laturivaihtaa seuraavaksi. 200 € maksaa korjattu laturi, jos vie vanhan vaihdossa. Ei kuitenkaan viittis mutu-menetelmällä ostella ja vaihella noita osia. Osaako kukaan kertoa, että käykö tuon vanhemman TD mondeon tai 1.8 TD eskortin laturit tuohon autoon?

[kd]

http://www.varaosahaku.fi/index.php?ind ... id=3208834

[-JH]

Ensinnäkin Kiitoksia kaikille, jotka ovat auttaneet minua tämän topikin eri vaiheissa. Auto tuntuu taas toistaiseksi olevan kunnossa.

Sain vihdoin laturin vaihdettua. Nykiminen loppui ja pulssimainen latausjännite katosi ja valot ei enää vilkuta. Aika mielettömän ahtaassa paikassa tuo laturi on. Yläkautta se lähti, mutta eeberi(?) pitti irrtoittaa ja sen kiinnitys kahva, että mahtu tulemaan pois. Tuon laturin tilasin juuri tuosta ylläolevasta linkistä.

Ilmeisesti tuossa coolerin alla kartturinpuolella pellissä, joka erottaa konehuoneen ja matkustamon, on kiinni vehje, johon tuli johtoja ja putkia on Eeberi? Tuosta Eeberistä lähti maata kohti kaksi putkea, toinen sileä ja jäykkä metallinen putki ja toinen alumiininen mustalla pinnoitteella oleva haitari putki. Tuo metallinen jäykkä putki lienee eeberin pakoputki, mutta mikä merkitys tuolla haitari putkella on? Ottaako se ilman tuon putken kautta ja missä sen putken pää täisi olla?

Tuota laturia kun irroittelin, niin tuo haitariputki meni juuresta poikki ja tällähetkellä se on ilman tuota putkea. Alunperinkään tuo putki ei tuntunut menevän oikein mihinkään, vaan vapaana roikkui alaspäin. Jos minä uusin tuon putken niin mihin se kannattaa kiinnittää ja missä sen putkenpään paras paikka on?

[Seppo]

Tuo metallinen jäykkä putki lienee eeberin pakoputki, mutta mikä merkitys tuolla haitari putkella on? Ottaako se ilman tuon putken kautta ja missä sen putken pää täisi olla?

Jos se on eberi niin siinä on kaksi putkea mitkä ei "mene minnekään". Toisesta se ottaa palamiseen tarvittavan ilman ja toinen on pakoputki. En tiedä olisiko kovin vakavaa jos se polttoilmaa ottava putki olisi juuresta poikki, mutta jos se pakoputki on poikki niin itse en uskaltaisi käynnistää vehjettä jos en itse vahtisi vierestä.

Hyvä kun tuli lataukset kuntoon