Ford-Club Finland

97 taitaa olla vielä automaattisäätö, jossa on jousi. Ikinä en ole kuullut että se jousi olisi katkennut, mutta sen kiinnityskorvakkeen murtuminen on kyllä ihan tyyppivika. Jousi tulee alhaalta kiinni polkimen varressa olevaan koloon ja ylhäältä säätöpyörään. Jousi siis kääntää pyörää taaksepäin.

Eräs ralliharrastaja sanoo että Bilsteinin ei-säädettävät kaasut on paljon paremmat kuin GAZin öljy coiloverit.

Tuo antureiden irtikytkeminen ei kyllä nyt auta eikä kerro yhtään mitään... Minkä tahansa anturin irtikytkeminen asettaa ecu:n virhetilaan jolloin virheelliselle suureelle asetetaan joku default-arvo ja mm. lambdakorjaus jne. ohitetaan. Lambdaa edelleen veikkaisin näin ihan summanmutikassa...

Moottori on myöhempi Zetec ja sillä siisti. Ford on nyttemmin päättänyt että KAIKKI bensakoneet on tästedes nimeltään duratecceja ja kaikki dieselit duratorqeja. Siinä vähän luettavaa joka selventää nykyistä Fordin koneiden kaaosta: http://en.wikipedia.org/wiki/Duratec http://en.wikipedia.org/wiki/Z...

Lukon kiinnitys on sisäpuolelta juuri sellaisella U-muotoisella peltilevyjousella.

Jotakin Zetec koneita on nimetty Durateceiksi (RS, ST170) aikoinaan, mutta tietääkseni kyseessä oli 2.0 koneet aina. Aidot duratec-HE koneet tunnistaa siitä, että imupuoli on auton edessä ja pakosarja lähtee rintapellin suuntaan.

Siis jos startti pyörii, mutta huonosti, niin syy voi olla vain ja ainoastaan akussa, startissa tai näiden välisissä kaapeleissa.

Jos startille tulee huono heräte, niin se kostautuu juuri lämpimänä. Tällöin startti ei siis pyöri ollenkaan.

ZVH = CVH kansi Zetec alakerran päälle.

Jos toisinpäin laittaa, niin ainakin neljä kannen kahdeksasta öljynpaluureiästä johtaa ties minne.

Semmoisilla pikaliittimillä nuo 90 eteenpäin yleensä on. Ei mitään vaihdettavia osia, eikä tarvita muita työkaluja kuin sormet.

sami_hifi kirjoitti:Juu ... nuita vakaajiahan löytyy 1.6 ruisku orioneista helpoiten jos et vakio RS vakaajaa löydä..

Juu, pienempi vain. Halkaisija mk4 RST:ssä 16mm ja 12mm Orionissa.

Tässä vielä Fordin ohjeet rautalangasta:

etujousitus
tukivarren vaihto

On melkein sama kuin bar, ja hyvältä kuulostaa.

Säädettävä ruiskuboksi on jotakuinkin ainoa kunnolla toimiva vaihtoehto.

Ja auto oli?

Loota käy suoraan. Kytkimen osat sen koneen mukaan, mistä vauhtipyörä on.

Aika tyhjäksi saa kun ottaa siitä laatikon (BC-vaihteisto, eli ei 130hv malli jossa MTX-75) edestä alta sen vitosen lukitustapin irti. Yli 3l sinne menee.

Ainakin yleensä monissa ruiskufordeissa on pumpun maa suoraan maassa ja virta tulee releeltä jota ohjaa ruiskuboksi.

Katso vielä onko bensakiskossa painetta ja naksuttaako suuttimet startatessa. Jos luulee että naksutusta ei osaa kuunnella, niin voi laittaa esim. ledin vastuksen kanssa yhden suuttimen rinnalle. Jos suuttimille ei tule mitään ohjausta, niin sitten pitää selvittää tuleeko ruiskuboksille virtaa.

Joskus otettu sillä tavalla, että vaijerin nysään ruuvipuristin kiinni ja sit siitä vetämällä tai jos on liian pitkältä poikki niin sitten auton alta jäähdyttäjän ja moottorin välistä saa myös lukon auki.

Runkokoodin loppu on samalla moottorin sarjanumero. Jos ei täsmää, niin ei ole alkuperäinen kone.

Ilmoituksia vaan peliin, nuo laatikot ei todellakaan maksa noin paljoa mitä heitit kuin jossakin varaosahaussa. 100-150e on todellakin sellainen keskivertohinta paljon ajetusta mutta toimivasta laatikosta.

Päästä heitin, niin menikin ajatuksissa sitten enemmänkin pieleen... Toinen kirjain "N" on siis turbon 8.3 puristus ja "R" on vaparin high-compression 9.5 kone.

Katso se kolmiosainen koodi LOHKOSTA ykkös pakoaukon vasemmalta puolelta alaviitosta. Eli aivan lohkon ylänurkasta pakopuolen sivulta.
LNA -> mk3 RST
LNB -> mk4 RST

edit: poistettu noi väärin laitetut hämäämästä.

Nosta sieltä laatikosta ylös se pieni muovinen ratas joka sitä vaijeria pyörittää. Sitä silmäilemällä selviää usein mikä on kulunut. Vaihteisto, tuo ratas vai vaijeri.